在上海吃春天

本文转自：安庆日报储晓琴

上海有一道很特别，价格也很亲民的野菜“草头菜”。

今年的早春时节，我带着女儿去上海玩。所住酒店的自助早餐里，有个比较特别的品种叫”草头饼”。小小的饼，煎得两面金黄，里面又夹杂着丝丝缕缕的绿色，看起来很勾人食欲。一口下去，软软糯糯的，一股清香弥漫于唇齿之间。我以为这个“草头”就是芥菜一类的野菜，早春的芥菜肯定比其他季节的要香，所以，我对这个“草头饼”并没有多想。

第三天，我和女儿从虹桥火车站坐17号地铁，去上海郊区的朱家角古镇游玩。一天时间，看不尽小桥流水商铺林立，听不尽市声如潮笑语喧哗。中午，我们去一家名为“枕河人家”的饭店吃饭。上到二楼，捡一个临河的窗户坐下，窗明几净，杯盏齐全，视野开阔。居高临下，清风徐来，真是惬意！往左看，一群群老外穿着各色中式长袍，在楼下的城隍庙前排队和石狮合影，往右看，船夫摇着橹，唱着曲，小木船丝绸一般迅捷地划过碧绿的河面。

老板拿上菜单，我看到有一道名叫“草头圈子”的菜，瞬间好奇心爆棚。这是道什么菜呢？难道是上海人为了追求精致和完美，把野菜做成圆圈的样式再下锅炒？立刻点了一份。菜做好端上来一看，原来是一盘连茎带叶的豌豆苗炒猪大肠。豌豆苗做垫底，上面整整齐齐地摆着切成小圆筒状的十截猪大肠，豌豆苗翠绿，猪大肠暗红，翠绿配暗红，很是好看。

迫不及待地夹起圈子，入口即烂，再夹一口豌豆苗，清香扑鼻，柔软爽滑。圈子油腻，草头解腻，一口圈子两口草头，搭配起来吃口感绝佳。

我问老板，这个是豌豆苗你们是怎么做出来的？比我自己做的好吃多了。老板说，这不是豌豆苗，是草头，草头只有我们上海这边才有，也只有春天才有。你们有口福，赶上了好时候。等过段时间天气热了，草头老了开花了就不能吃了。我问，草头是草吗？开什么样的花？老板说，是草也是菜，草就是菜，开黄花。

我记得豌豆的花是蓝紫色的，看来这草头确实不是豌豆苗。

饭点已过，店里人不多。看到我对草头充满了好奇，老板就去厨房拿了一小把草头给我看。碧绿的颜色，纤细的茎秆，每根茎秆上长着三片叶子，咦，这不是公园里随处可见的酢浆草吗？仔细一看，又不是。酢浆草的三片叶子很紧凑，围成了一个圆。草头的每根茎秆上也有三片叶子，但这三片叶子中，有一片位置较高，另外两片稍低并呈中轴对称，并不是圆形。

老板说，再来个我们上海的本帮菜酒香草头给你们尝尝？菜端上来，原来是一盘凉拌的酱干拌草头。酱干切得细如发丝，草头叶片舒展，颜色碧绿。菜香混酒香，吃进嘴里有奇异的、瞬间就渗透进五脏六腑里的清香。

我把两盘草头拍照，发到朋友圈，镇江扬中的一位诗人看到了，告诉我说：草头就是南苜蓿，是苜蓿的一种，扬中乡野里也随处可见。扬中人用草头做田里的绿肥，所以叫它秧草。又由于草头开黄色的小花，因此也有个名字叫“金花菜”。扬中有一道春天的时令菜“秧草烧河豚”，秧草能解毒。亲朋好友聚餐时，喜荤者吃河豚，食素者吃秧草，各取所好。扬中还有秧草烧带鱼、秧草烧鳜鱼、秧草烧河蚌这些菜。春天，扬中的普通人家煮秧草粥、做秧草汤也很常见。

我查了下资料，苜蓿原本是马的饲料。西汉张骞通西域之后，苜蓿被引进中原。作为一种优良牧草，汉武帝时期，苜蓿在汉代朝廷主导下就已推广至关中各地。明代的《野菜谱》里也有苜蓿，名为“黄花儿”，“黄花儿，郊外草。不爱尔花，爱尔充我饱。”也就是说，在明代，苜蓿是可以用作充饥的野菜。

春风至，万物生。我没有去过草原，不知道今天的北地边疆，苜蓿是否依然作为马的主要饲料而大量种植。但我知道，南方人在春天把草头端上餐桌，不仅仅是为了尝鲜，也是为了以吃的方式来表达对春天的敬意，对传统农耕时代的缅怀。