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腌鱼腊肉，或者粗茶淡饭
酱鸡风鸭
上边所说的腊味大都是冬天的制品，其用处在新年新岁，市场休息，买办不便的时候，可以供应给客人，也可自吃，与冻肉与同样的功用。至于腌鱼，除青鱼干（但亦干而非腌）外多是店里的东西，我们在乡下所见的大概都来自宁波，其种类似乎要比在上海为多，南货店的物品差不多以为一大宗，成斤成捆的卖出去，不比山珍海味，一年难得销出多少，所以称他为咸店也实在名副其实。
青鱼干
富人每日烹鲜击肥，一般人没有这份儿，咬腌鱼过日子，也是一种食贫，只是因为占了海滨的光，比吃素好一点儿，但是缺乏维他命，所以实际上还是吃盐味而已，这里须要菜蔬来补他一下，可是恰巧这一方面又是腌菜为主，未免是一个缺点。唯一的救星只有豆腐，这总是到处都有，谁都吃得起，一块咸鱼，大碗大蒜（叶）煎豆腐，不算什么好东西，却也已够好，就现今可以说是穷措大的盛馔。
1950年2月23日载《亦报》，周作人
中国旧闻社老编留言：
蒜叶煎豆腐
2、民国期间有很多文人喜欢写美食美酒，比如梁实秋、林语堂与周作人等。但左翼作家愿意动笔写闲适吃食小品的似乎就很少。他们信奉“文以载道”，有伟大的乌托邦理想以及主义或者革命等宏大叙事要完成。不过时至今日，我们这些后辈读者对左翼作家作品翻动得很少，更愿意读那些纯粹文人的谈吃随笔，文虽短滋味却绵长，自有生活的趣味与真义。读后回味，人生的真谛其实不过只有“好好的生活”几字而已，何来那么远大的理想与抱负。
咸肉片
3、1949年以后的周作人，日子是不太好过的。他于1949年11月在上海《亦报》上开辟了“饭后随笔”的专栏，发表500至600字短文，介绍故乡的饮食小吃，以及绍兴与北京的风土人情，有兴趣的读者可找来一读，或追看《中国旧闻报道》。返回搜狐，查看更多
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快照生成时间：2024-07-09 08:45:02
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