蕨菜飘香入梦来

本文转自：西安日报

蕨菜飘香入梦来

□彭毅

破土而出的蕨菜，让勤劳的农人掩藏不住脸上的笑容。

蕨菜，又名拳头菜、龙头菜，外形似缩小版的“龙头拐杖”。之所以把它归纳于“野菜”之列，其一是它的生存能力极强，山坡上、竹林中、茶园里、小溪边都有踪影；其二，采摘蕨菜无须划定界限，不管是谁家的山坡、竹林或茶园中长出的蕨菜，见者均可采摘。蕨之食用，源远流长，始见于《诗经·召南·草虫》：“陟坡南山，言采其蕨。”陆玑为《诗经》注疏时言：“蕨，山菜也。初生似蒜，茎紫黑色，可食如葵。”

湘北的山野，蕨类众多。儿时的记忆里，跟随父母去采蕨，母亲再三嘱咐，要分辨清楚再采摘：一种为浅紫色，茎秆如筷子大小，轻嚼微甜，俗称为甜蕨；一种为青绿色，大小与甜蕨相仿，味苦，俗称苦蕨，不可食用；还有一种比较纤细的俗称毛蕨，亦不可食。以“辨色、浅尝、识茎秆”的方法甄选甜蕨，这套口头标准是祖辈们流传下来的，沿用至今。

步入林间，拨开沾满朝露的枯草丛，一株株蕨菜裹挟着唐诗、宋词的雅韵，随风微颤，格外醒目。与一株紫蕨对视，它噙着露珠，正努力地扬起脸，迎着朝阳，野性十足，奋力，向上。我心微微一怔，脑海中浮现起先贤的诗句：“北方春蔬嚼冰雪,妍暖思采南山蕨。”“东蹈燕川食旷野，有馈木蕨芽满筐。”“楚庙羔豚初散社，稽山笋蕨正尝新。”足见古人对采蕨、食蕨、品蕨的钟情。

蕨菜，亦是文人墨客言志、抒情的寄托。如苏轼的《山村五绝》：“老翁七十自腰镰，惭愧春山笋蕨甜。岂是闻韶解忘味，迩来三月食无盐。”如王维在《春夜竹亭赠钱少府归蓝田》中写道：“羡君明发去，采蕨轻轩冕。”一株朴实无华的蕨菜，在《诗经》里发芽，于唐诗、宋词中怒放，在《本草纲目》中升华。在国人的身体和灵魂里筑起了无惧风雨的城墙，游弋于中华饮食文化和传统文化的长河中，滋润着味蕾，慰藉着心灵，感化着苍生。

俯身，触碰一株茎秆肥嫩、头顶“小拳头”模样的蕨菜，甚喜。手握茎秆轻轻一折，“啪”的一声，一把粗壮肥硕、鲜嫩欲滴的蕨菜已坠入竹篮中。在广袤的山野间寻觅，岚霭弥漫，步履轻盈，又一次满载而归。 新鲜的蕨菜味道最佳。母亲把采摘回来的蕨菜撸去“绒毛”，掐成寸节，洗净沥干。再倒入沸水中“灼”一次，腾起的热气中可闻到泥土的芬芳和阳光的味道，最后沥干备用。将切片的腊肉倒入热锅中，小火炸油，待肉片微卷，倒入蕨菜，爆炒几分钟，放盐、胡椒、辣椒等调料，最后撒入大蒜叶翻炒几下，起锅。蕨菜炒腊肉的香味氤氲在整个厨房，不禁馋涎欲垂。入口，清脆爽口，香而不腻，令人食欲大增。母亲常说：“以前炒蕨菜哪里会放腊肉？油都少得可怜，炒熟就行，你们现在是有口福了……”忆苦思甜、勤俭节约，似乎成了母亲一辈子的座右铭，她用勤劳的双手，制作出一道道淳朴而又香甜的人间美味，丰盈着我家的餐桌，也温暖着我的童年。

依稀记得上五年级的时候，我和几个同龄的孩子寻思着帮父母去采蕨。蕨菜的采摘期非常短，要想有所收成，就得跟时间赛跑。晨露未晞，大伙就来到了山野中，把采摘的蕨菜挑到镇上的凉菜店、学校的食堂，越新鲜价格越高。我们在山谷间追赶、打闹、呐喊，林间满是欢乐的因子，此起彼伏的回音，我们高兴得心花怒放。 “有一只野山羊！”堂哥尖叫一声。飞奔出去追赶野山羊，我们紧随其后，一直追到另一座山的半山腰，野山羊的踪影消失在茂密的树林里，我们气喘吁吁地坐到了地上。当我们再回到山谷时，新鲜的蕨菜已经被别人采摘完了。又翻了半座山，也很少见到甜蕨。我们相视一笑，计上心来，纷纷跑去采摘苦蕨，苦蕨垫底，铺几层甜蕨在面上，兴高采烈地背着竹篮回家。

本以为这招可以瞒天过海，结果还是被父母发现了。农村人的实诚是刻在骨子里的，甜蕨里不能混苦蕨，香蒿里不能掺苦艾，不能把雨前茶当明前茶卖，虽没有任何的条条框框，大家心里都有一杆秤，恪守诚信。父母亦没有过多的责怪，让我把一株株苦蕨甄选出来，挑选完后，“苦”多“甜”少。望着两堆参差不齐的蕨菜，父亲轻描淡写地说了一句，“无论为人做事，都要做到问心无愧。”我只觉得脸颊一阵滚烫，不知所措。

母亲示意我把苦蕨菜丢到池塘里，剩下的甜蕨菜不要卖给别人了，自家留着做干蕨菜。我赶忙跑去烧开水。把甜蕨沉入开水中“灼”一滚，捞出，沥干水分，平铺，晾晒。趁着晴日反反复复地晾晒几天，直到茎秆干透，入袋封存，一直可食用到来年的春天。

每年腊月，母亲把干蕨菜放到温水中浸泡。经过4-5小时，得到水分滋润的茎秆慢慢地舒展开来，紫色的外皮渐渐地饱满了起来，又似新鲜蕨菜那般鲜嫩。母亲指着水中的蕨菜，“甜蕨就是甜蕨，苦蕨就是苦蕨，就算晒干、泡水也骗不了人。”那天，母亲又做了一道腊肉炒蕨菜，夹起一根根蕨菜。我把蕨菜和母亲的教诲一起咽下，醇厚，踏实，那是我童年时代吃过最好吃的蕨菜。

时光遥迢，记忆却清晰如昨。蕨菜于我是舌尖上的美味，是精神上的食粮。那淳朴的香味飘荡在岁月的皱褶里，又时常飘入我的睡梦中。