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本文转自:许昌日报
犹 记 春 会 美 食 香
□张延伟
春季乡下庙会多,家乡的春会更多。除了农历正月三十(小月二十九)、二月二、二月二十三、三月三、三月二十等传统的“老古刹会”外,还有农历每月逢一、逢七的“晌儿会”。
小时候,别说我们居住的村子,就连最繁华热闹的公社驻地——无梁街也鲜有像样的餐点店,至多逢着集会时在街面上临时摆个大油桶改制的灶台,上面支起包子锅或油馍锅,我们偶尔才会吃到大人捎回来的油馍或水煎包。如果有机会跟着大人到集会上逛逛,说不准还能美美地喝上一碗色香诱人的丸子汤。于是我们常期盼星期天又逢着无梁街庙会,这样就有机会跟着母亲去赶会了。
春会上有免费看的大戏,也有需要买票才能观看的杂技、魔术或驯兽表演。母亲知道我和二弟的心思不在戏台子这边,于是递给我俩各自一块钱,又叮嘱我们相互照应。只是不等母亲说完,我们就一溜烟儿朝着扩音喇叭震天响的巨型帐篷那边跑去了……
过了晌午,该看的表演看完了,该玩的地方玩过了,肚子也“咕咕”地叫起来了。此时上午的戏已经唱罢,母亲正站在台子边焦急地等着我们:“饿了吧?走,到那边看看吃点啥。”
与吃喝有关的摊位大都集中“吃市儿”上,无论是蒸包和水煎包,油馍还是烧饼,丸子汤或胡辣汤……都是各自单一经营。若想就着油馍、烧饼啥的喝碗丸子汤或胡辣汤,就在卖丸子汤或胡辣汤的摊位前坐下,再朝着卖烧饼、油馍或水煎包的喊一声,立马就有人把你要的东西盛在瓷盘或小柳筐里送过来。你吃喝完了直接把钱交给卖汤的就行,随后他们会自行算账。
走到卖丸子汤的摊位前,只见有人拉动木制风箱发出有节奏的“啪嗒啪嗒”声,炉子里窜出半尺高的火舌把大铁锅包围,佐料包随着锅内沸腾的汤水上下翻滚,诱人的香味扑鼻而来。母亲对老板说:“盛两碗吧!”“好嘞!”老板应一声,从瓷盆里抓一把提前炸好的“毛头丸子”装进尖底儿笊篱,摁进锅里焯半分钟,麻利地倒入白底蓝边的细瓷碗里,再从锅里舀勺汤添进去,撒上一撮儿切碎的葱花芫荽,再滴几滴香醋和小磨油……两碗丸子汤很快摆在我们面前,冒着热气的褐红色汤水,若隐若现的金黄色丸子,绿莹莹的葱花芫荽,沁人心脾的浓香,顿时把我肚子里的馋虫给勾了出来。母亲又从对面要了些水煎包,然后笑吟吟地站在一旁看着我们哥俩狼吞虎咽。
记得有一次,我听到卖丸子汤的老板问坐在摊位前的一位老头儿:“老哥,咱庄上有个叫‘汤灌驴’的,您认识不?”那老头儿正往汤碗里泡蒸馍,乐呵呵地答道:“死啦!”“啥,咋死的?”“你不知道,这老哥儿平时爱喝汤,可他那不孝儿偏不让喝,硬是把他给气死啦!”周围的人顿时哄堂大笑起来。
不明就里的我后来才从母亲口中知道,卖丸子汤有个不成文的规矩,只要客人碗里的丸子不吃完,再续汤时就不收钱。老板口中的“老哥儿”大老远跑来看戏,中午来这儿掏两毛钱买碗丸子汤就着随身携带的蒸馍吃,一连续了好几次汤,老板心里有气却不好说出口,就编排个“汤灌驴”给老头儿开玩笑,不曾想“偷鸡不成蚀把米”。
那时农村还鲜有化学油脂使用,炸油馍、煎包子多用熬制的猪膘油,炸出的油馍、丸子和煎成的包子外焦里嫩,咬一口就满嘴生香。炸油馍的摊位前摆着整捆光滑白净的细柳条,这些柳条从树上折下来后先放笼里用大火蒸,再趁热捋掉外面那层青皮,然后放在清水里反复冲洗,就变得洁白柔韧了。除了买来趁热吃的外,带走的油馍被老板用柳条穿起来,系成个圆环让人提着。卖水煎包的案子上则压着瓷瓷实实的一大摞干荷叶,刚出锅的水煎包用荷叶包裹严实,即便走上几里山路,到家后揭开来吃还热乎乎的。当然,母亲捎回家属于奶奶的那一份,她总是象征性地尝一点,最终还是进了我们肚里……
斗转星移,转眼几十年时间过去,当初懵懂无知的孩童已经为人父母,我这才更加深切地体会到奶奶和母亲无言之中给予我们的浓浓关爱。在塑料餐具和食品袋等“白色垃圾”充斥生活的今天,我更加留恋儿时春会上盛在细瓷碗里的丸子汤、柳条穿的油馍以及荷叶裹着的水煎包带给味蕾的享受。
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快照生成时间:2023-05-04 05:45:23
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