海边人家月子面

本文转自：解放日报

海边人家月子面

叶青

叶青

江南的索面汤是舌尖上缱绻不已的温暖与快慰，盘在碗里的索面，绵长又香滑，鲜美的汤汁直抵肠胃，惬意而通透。若加上菜油姜和黄酒两款利器，便是如虎添翼。

我家乡台州海边产妇坐月子就是吃这种索面汤，俗称月子面。食时一股股暖流行走于生命的脉络，汇聚成修复身体的磅礴力量。产妇吃得眼开眉展、风卷残云。吃得把30天的月子延长到42天。有条件的，留着月嫂，吃它三个月的月子面——午时吃，五更吃，人与面有了“读你千遍也不厌倦，读你的感觉像三月”的默契。吃出面如满月，皎洁明净，吃出山肴海错滋养人的精彩，也吃出添丁人家的体面。

南宋医学家陈自明的《妇人良方大全》记载：“一腊之后，方可少进醇酒并些小盐味。”此“一腊”为七天，就是说一周之内产妇要清淡饮食，一周后方可少许进酒。但我家乡女子有自己独特的地缘性格，大多豪迈不羁。产妇从医院回到自己家，一般为产后三四天，面对月嫂端上盛在大海碗里的月子面，胃底如被腾空收割后装进一头饥饿的小野兽，食欲大增，不拘于“一腊”之说。基于平日烹制鱼鲜，多醺酒去腥，用黄酒清炖的食材也不少食用。就流星赶月般拎起酒壶，往面汤里倒，大有“清川带长薄，车马去闲闲”的自在。琥珀色的黄酒与月子面汤碰撞，激荡出鲜味的锐气，细腻如银丝的索面，在黄酒的淋漓下更加温润，富有筋道，筷子一提，根根丝滑出挑，灵动飘逸，不会成坨。家乡少妇回忆坐月子时光，会骄傲地说当年我吃了几坛老酒，而不是用“喝”，因为它们融入一碗碗月子面和其他月子餐里。

与月子面一同端上来的那缸菜油姜，有人说它是月子面的灵魂食材，我很认同。给产妇吃的菜油姜制作精细，买新鲜的老生姜，洗净后晾干表皮水分，再剁成姜末，均匀细碎如小米粒，这道工序一定要手工操作，姜汁才不会流失。用古法压榨的头道菜籽油，色泽橙黄透亮，在大铁锅里炆出醇厚香气，再倒入姜末继续文火熬。油香、姜香相互渗透，直至姜末由姜黄变成橄榄黄，离焦黄还差几分，酥脆又饱含香辣的汁液才是上乘。这一过程乡人称之为“段菜油姜”。把菜油姜段好盛在一个个小陶缸里，怀揣虔诚的心意，让它们静置些日子消散火气，沉静香气。待产妇掀开缸盖，香气扑鼻的那一阵欢喜。

菜油姜在面汤上下翻拌均匀时，汤面会迅速漾开一层娇艳的鸡油黄，如“弘治娇黄”釉面的明丽动人。菜油姜的浓香和辛辣使索面汤的意境得以升华，加上已先声夺人的黄酒，月子面如荡漾在舌尖上的秋千，让你味蕾澎湃，也让你味蕾沦陷。趁热喝汤、嗦面、吃浇头，须臾间一碗索面汤落肚，酣畅淋漓。

月子面层层分明，错落有致，浇头众星捧月般烘托一弯明月的索面。若把海边人家的月子面抽丝剥茧，斑斓可观的浇头难以枚举，有早已备好的香菇、黄花菜、鱼鲞等干货，有时令蔬菜，不乏鸡鸭肉蛋，还有得天独厚的滩涂小海鲜，弹涂鱼、望潮、蛤蜊、虾兵蟹将轮番登场，更有裹挟着浪花的海鱼、家乡非遗工艺老底子鱼面、鱼饼、鱼皮馄饨。一碗碗月子面端的是八仙过海、九衢三市，有水陆毕现的风光，常呈现七彩之色，极像《武林旧事》中南宋宫廷后苑制作的春盘，“翠缕红丝，金鸡玉燕，备极精巧，每盘值万钱。”

江南索面也叫垂面、线面、纱面、素面、面干，是用精细小麦粉加盐后经过和面、揉面、缠面、熟面、拉面、晾面等工序，在晾晒到九成干时，将其盘成八字形，如少妇挽在脑后的八字髻，温婉内敛。民间俗语已尽显它的美好：一碗索面百般情，千载流传到如今。吉祥美食斯为首，个中滋味实无穷。

产妇生产后半个月左右，娘家人和亲朋好友就陆续过来送月子，俗语称“送庚”，以前送庚的礼品有鸡鸭、蛋和小儿衣物等，但绝对少不了索面，一把把索面或码在箩筐里，或码在月子篮里，上面贴一张醒目红纸，或系上红丝线，代表着长长久久的祝福。

一般来说，到人家家里做客，见主人要准备待客饮食，总是客气地推辞。但“送庚”的不一样，“送庚”的女人十分期待吃一碗月子面，还会提前打招呼，直说准备哪一天过来吃索面汤。主要想逮住机会过过瘾，当然吃寓意吉祥多福的索面，也讨个好彩头。月嫂两个锅齐开火，一锅滚水烫面，捞起沥水浸入另一锅做好的浇头汤里，如红酒需倒入器皿里醒一下，索面也在浓汤里醒味片刻，乡人称“面干卯汤”，再倒入点心碗中，上面铺金灿灿的蛋饼。看着致命诱惑的菜油姜和老酒就在眼前，过来人眼睛传递出的是：这心尖上的美味啊！