豆腐圆子系乡愁

本文转自：黔南日报

乡随

豆腐圆子色香味俱全，黔贵大地各不同。长顺山村长大的我，吃着妈妈做的豆腐圆子长大。

在农村老家，一般要到过年过节，乡亲们才会动手做豆腐圆子。而母亲总是从过年一直做到头，为了撑起她常年摆在路边维持生计的小小葵花摊，便拓展了“生意”——做纯正的豆腐酸汤、豆腐圆子卖，顺便增加收入。

那时候我父亲还健在，他和母亲每年都要栽种大片黄豆，也年年丰收。收获的季节，把黄豆拔出来捆成一小捆一小捆，挑回家倒挂在屋檐竹竿上晾晒，或者直接倒扣在院坝晾晒。经晾干或者暴晒之后，豆荚发出脆生生的声响，父亲便张罗起用“连枷”敲打豆子落地，经老风簸除去豆壳，母亲再用竹筛筛掉小石头等渣滓，接着用手精心筛选……待我们听到哗啦啦的豆子清脆地落进箩兜，就知道他们收工了。

总是在傍晚，母亲舀来颗粒均匀、饱满圆润、色泽透亮的黄豆子，装在布口袋，拿出锈迹斑斑的市斤小秤，吃力地拎起来，慢慢抹秤砣，眯着眼睛靠在昏灯下看数字，“五……五斤……老幺你来帮看看”，我跑过去一看“五斤二两！”然后母亲满意地用手捻抹捻抹，选一颗咬在嘴里，吆喝着让父亲打水来浸泡。父亲听从召唤，放下和狗幺姑爷正在喝着的酒碗，走到灶边帮衬，用纯净的井水清洗一遍，再倒进木桶里，盖上桶盖，静静地浸泡一夜……

次日凌晨的昏灯总是亮在四点，睡梦中的我们偶尔听到母亲掰断苞谷秆和柴禾烧火的声音，父亲也去长冲龙潭挑水了。烧开的第一锅水用来焯去黄豆污渍。然后洗净那座精致的小石磨，慢慢地用木瓢舀半瓢豆子、五分之一瓢水，精准倒进磨心窝。母亲常年这样推豆腐，手心握磨把都磨起了几层老茧，可她总是任劳任怨，甚至还说“睡不着。”磨成了豆浆，磨走了岁月……

精心磨制的豆腐浆白嫩欲滴，过滤后的豆腐渣加入豆腐卤水熬煮，慢慢等、静静品，文火逐渐上锅到中火，约莫半个小时，“噗噜噗噜”——那鲜香的豆腐味儿扑鼻刺激着食欲……大铝瓢舀起出锅再过滤后放进做豆腐的木箱里，盖好压上大石头压榨一小时以上，豆腐便成型了。母亲把豆腐块捣烂揉碎，直到摸不到颗粒，变得柔软顺滑，加点盐巴，再捏成扁圆状，一个一个小心翼翼地放在草木灰里腌制，大概需要两三个小时的光景。

利用空闲时间，母亲吆喝我们起床。闻到灶边豆腐芬芳，顿时感觉到饿了。母亲留给我们几碗梨花豆腐还有豆腐锅巴，蘸上香辣的辣椒水，拌饭吞进肚子，用贵州话说“安逸惨”。好吃的这个才是做豆腐圆子剩下的“边角废料”而已，美味还有后头哩。

草木灰与豆腐相遇是一种美好的“姻缘”。腌好的豆腐圆子呈现灰褐色，生长于大自然的草木烧成灰，富含植物拥有的矿物质，在逐渐吸干豆腐水分同时，还将娇嫩感和有弹性的筋道完美地融为一体，升华了豆腐圆子的颜值和内涵。

洗掉草木灰，豆腐圆子变得金黄“儒雅”。母亲盛装在好看的竹篮子里。接下来就是起锅烧油，用筷子慢慢夹进沸腾的土菜油铁锅煎炸。有时候或小炒，或火锅，或生吃。母亲擅长油炸豆腐圆子，自产菜油炸出来的豆腐圆子，表皮金黄，内心松泡，状如海绵，皮酥里嫩，咬上一口味蕾炸开，满口喷香。这往往是我们家过年和招待客人的一道美味佳肴。

把炸好的豆腐圆子夹起来有序摆放在锅架铁网上，用竹签子串起来，浇上拌有折耳根的辣椒水，一口一个喂进嘴巴，吃完还舔舔嘴角，有一种余味无穷的美妙！

都说最简单的食材，往往只需要最朴素的烹饪方式。这朴实无华的豆腐圆子，没有加花椒、肉末等调料，却成了我一生的乡愁符号。又快过年了，想吃豆腐圆子了，那念念不忘的母亲味道。