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秧草绿时黄鳝香
本文转自：保山日报
□ 周宏武
在老一辈人的眼中，腾冲只有干冬和雨季。
从四月以来，腾冲的雨水就开始淅淅沥沥地下着，到了五六月，终于有那么几天，雨水不再急躁。寨子里的老人悠闲地在家里抽着水烟筒，看似平静惬意，其实内心早就盘算着等雨水变成一条条细丝的时候，就收拾竹篓去村口绿油油的秧田里张罗几条肥美的黄鳝来“打牙祭”。
黄鳝又名鳝鱼，体细长呈蛇形，前部圆后部侧扁，尾尖，体表有一层光滑的黏膜保护，无鳞，色泽黄褐，体侧有不规则的暗黑斑点，刺少，肉嫩味美，常生活在稻田、小河、小溪、池塘、河渠、湖泊等淤泥质水底层。
古文中有很多食用鳝鱼的记载，唐代诗人杜甫《送率府程录事还乡》中，分享了他吃鳝丝品黄酒的好心情：“素丝挈长鱼，碧酒随玉粒。”宋代的《东京梦华录》里也有鳝鱼包子的记载。
对于四十不惑的我来说，关于孩提时代的记忆，除了父亲做的木陀螺，讲的神话故事，最想念的就是父亲做的炒鳝鱼了。在我幼时那个年代，物资缺乏，很多家庭都只刚刚解决了温饱，对于孩子来说，只要能够吃上肉，就是最美的愿望，更别说是黄鳝这种野味了。
那个时候，父亲总是竭尽所能地利用工作空余时间去找一些能够改善伙食的食材。腾冲的土地也如母亲般不吝赐赠，春有香椿、椿头，夏有桑葚、野生菌，秋有黄鳝、蜂蛹，冬有银杏、柿子。
“肥美的黄鳝赛人参。儿子，今天给你‘打牙祭’了，快去磨刀！”每次捉到黄鳝，父亲回家时声音格外洪亮，而我一副见不得荤腥的样子，赶忙打下手。
炒黄鳝时，要把黄鳝的内脏以及表面的脏东西去除清理掉，用面粉和盐均匀涂抹鳝肉，仔细搓揉几次，再进行冲洗，冲洗完毕后把鳝肉切段，然后腌制大约二十分钟，腌制时鳝肉的土腥味会慢慢消失，同时肉质更加软嫩鲜美。腌制过后的鳝肉便可以下锅烹饪。除常规调料，父亲喜欢在烹饪鳝肉时加入一些川芎叶，这种做法，增加了别样的滋味。
鳝鱼骨，父亲用些面粉上浆炸成金黄，又成一道风味美食。在我痛痛快快吃鳝肉的时候，父亲则慢慢抿一口酒，又夹一小段鳝骨。在那时，我一直以为父亲是不喜欢吃鳝肉的。懂事后，才知道，这不过是如同母亲把最好的鸡肉留给我，却说喜欢吃鸡爪一样罢了。
又到了吃黄鳝的季节，一次偶然到农村，看到几个老饕收拾工具去张罗抓黄鳝时，我想起了川芎炒鳝段，又从鳝肉的香味想起了父亲的那张脸，依旧是那样慈祥、那样平和，却被我在四十年的时间里用固执、任性刻画得斑斑驳驳。想着想着，我的眼泪一滴一滴地落下，像窗外淅沥的雨。
我鼓足勇气拨通那个号码，对着电话说：“爸，今晚我回家。我们吃鳝肉，我下厨……”
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快照生成时间：2023-07-15 17:45:04
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