阳春三月清明菜

本文转自：达州日报

□庞雪梅

惊蛰前几天，我去住家附近的朝阳农贸市场买菜，不经意间路过一个菜摊时忽然与久违的清明菜相遇，我的思绪顿时陷入对故乡的回忆，一时间，清明菜特有的淡淡清香在我童年的记忆里久久萦绕。

我的童年是在故乡的小山村度过的，记忆中每天放了学，我就背个背篓，拿上一把镰刀，和同村的一群小伙伴上山去打猪草。因为家家户户几乎都会喂猪养牛，每天都需要饲料，所以放了学打猪草就成了乡村小孩必须完成的农活。我们在课堂上比谁的成绩好，比考试的分数谁能拿第一；在山坡比谁的猪草打得快，看谁的背篓先装满。当然，打猪草时遇上灰灰菜、车前草、马齿苋等等这些野菜，统统揽入背篓。清明菜就是打猪草时认识的。

每到春天，妈妈总会将我们采回家的清明菜洗净切碎，给我们包清明菜包子。每当这时，我们几姊妹都会争先恐后地抢着在灶台前帮忙烧火，给母亲打下手。目的便是为了先睹为快，先品尝到刚刚出笼的清明菜包子。当看着从大锅里升腾出的团团热气，一股清明菜和野葱混合一起的香味在屋子里弥漫，如涨潮的汹涌海水，很快将我们几个小馋猫淹没。

光阴荏苒，人生如梦。在一个阳光明媚的周末，我约上老母亲和弟弟、弟妹带上小铁锹、小锄头、手套、塑料袋，专门为清明菜驱车前往故乡。途中，我的心早已变成一只飞向故乡的快乐小鸟。

春日融融，习习春风，混合着青草香气，沁人心脾。田间地头，蛰伏一个寒冬的清明菜，在春雨和阳光的哺育下，换上了嫩绿的春装，修长的茎和椭圆的叶子表面覆盖满了白色绒毛，像裹了一层薄薄的白霜。淡绿色的嫩叶顶端托着淡黄色的花蕾。或许它无法具备大棚菜那种整齐美观的容颜，但它是在土地上自然生长吸收大自然养分的绿色精灵，更是大山的无私馈赠。

我们在阳光下采撷清明菜，偶尔放到鼻子上闻一闻，掐它的时候，我只需用手指轻轻一捻，嫩茎即断。母亲说，开了花的清明菜，味道更香更浓，我却喜欢摘没开花的嫩嫩叶尖。

带着从故乡采撷回来的清明菜，我决定要亲手做一次清明菜粑。按照母亲教我的方法，我择净清明菜的草叶杂质，以清水洗净，再入锅焯水，用破壁机打碎，掺入米粉和少许糯米粉，用力揉拌，直至完全融合，成为一团白中带绿的面团。我再以野葱炒制的腊肉馅，包成一个个带着童年记忆的清明菜粑粑，一一放入蒸锅。经十几分钟猛火蒸熟后，一个个鹅蛋般大的清明菜粑在氤氲蒸汽下渐变成一枚枚亮晶晶、玲珑剔透的绿宝石时，我迫不及待地揭开锅盖，从蒸锅里抓起一个冒着热气的清明菜粑，尝了一口……立刻，清明菜的清香混着腊肉馅的香味在我口腔内四溢扩散，食欲之焰点燃舌尖，迅速燎原成一场味蕾的狂欢。

清明菜，知道它还有个奇怪而丑陋的别名叫“鼠曲草”，还是我上中学时偶然从《名医别录》查阅到的，它还叫寒食菜、白芒草等。后来长大了，阅读中又知道北宋大文豪苏轼也青睐清明菜，他不仅觉得清明菜“虽不甘于五味，而有味外之美”，还用清明菜、萝卜和粳米做羹，称作“东坡羹”；在中医药典里，清明菜还被誉为“菜中甘草”。

随着生活水平的提高，人们对养生的需求日盛。昔日，田边地角随处可见的小小清明菜，如今，早已从大山深处走向城市，走进广阔的餐饮市场，登上酒店饭庄的大雅之堂，已成为国人招待贵宾的餐桌宠儿，走亲访友的送礼佳品。

我相信喜欢清明菜的人有各种各样的理由，但在我看来，我喜欢清明菜的朴实无华，更喜欢它不与花争艳，不与树争高的人生态度；我赞美它虽伏地而生，居于低洼偏僻处，却不卑不亢，努力向阳生长；我更赞美清明菜虽长得不精致，却保持本真自我，敢于素面朝天，默默地将自己的色彩奉献给春天，用淡淡的清香永远留住一个民族的诗意乡愁。