露华浓深的大唐生活美学丨闪耀吧！中华宝藏

编者按：叩响时光之门，聆听文明呼吸。在这里，文物不再是博物馆里静默的标本，每一件都在诉说历史从未沉睡。跟上我们的镜头，穿越千年迷雾，共赴一场跨越时空的文明对话。

大河网讯（记者 赵檬 王怡潇）近日，第30届上海电视节“白玉兰绽放”颁奖典礼上，古装剧《国色芳华》凭借极致的大唐美学呈现从众多入围作品中脱颖而出，摘得“最佳美术奖”，成为当晚国剧领域的一大亮点。

据悉，古装剧《国色芳华》以极致匠心还原大唐风华，从牡丹培育到长安城复刻，每一帧都透露出对历史的尊重与美学追求，成为美学新标杆。

由于唐文化本身的多民族融合和唐代开放而多样的特征，唐文化至今仍然在现代影视剧等多方面影响着我们的生活。

唐，是中国历史上强盛时期之一。大唐帝国，拥有当时世界上丰厚的物质财富，也拥有灿烂、辉煌的精神财富。 从长安城到大明宫、从乐山大佛到顺陵石狮，无论是艺术还是审美上，唐代都给人向上的精神力量。

让我们一起梦回大唐，感受大唐之美，品鉴大唐文化带给现代古装剧的这些“细糠”，多方位感受当时的生活美学。

以“妆”写史 酒晕妆VS醉霞妆

在《国色芳华》剧情中，女主何惟芳的醉霞妆备受好评，高髻簪花、霞色腮红配花钿，直接把大唐美人的氛围感拉满。

其实，醉霞妆就是当时大唐最为流行的酒晕妆。

为什么叫酒晕妆？顾名思义，就是像喝醉酒一样泛起红晕。浓艳的“红妆”伴随女性自信独立成面妆主流，许多贵妇甚至将整个面颊，包括上眼睑乃至半个耳朵下颌都敷以胭脂。如此的大胆与对红色的偏爱是武则天及盛唐时期（乃至五代）的一种时世妆，在其他朝代是少见的。

《妆台记》中有记载，“美人妆，面既敷粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为‘酒晕妆’；淡者为‘桃花妆’；薄薄施朱，以粉罩之，为飞霞妆。”可以看出，酒晕妆是其中最为极致的一种妆容。

红妆的重要性，从它在后世的注释中便可看出，红妆被称为是女子的盛妆，也泛指“美丽的女子”，也有文人拿来形容那开到正好的花朵，可以说延展出了不同语义。其实，盛唐时期，女子从女为悦己者容到为自己而活，就是一种如花绽放的过程。

以“带”示贵 这是身份的象征

蹀躞带，这个名字是不是听起来特别有文艺范儿？但其实它就是唐代官员腰间标配的一条皮带。当然，不是一根普通皮带，而是镶满玉块的豪华款。

蹀躞带上装饰的质料和数目的多少，表示佩戴者身份的高低。上面还可以挂各种小物件，比如弓箭、刀具甚至算囊（类似算盘），简直就是多功能工具包。在没有口袋，没有拉链的时候，人家靠这一根腰带解决了所有收纳问题。

不得不感叹一句，我们祖先是真的懂生活，他们不仅审美在线，而且特注重细节，把每一天过得精致又舒适。

其实，“蹀躞”还是个多义词，即指腰带，也指小步行走等。

例如，唐代诗人权德舆的《从叔将军宅蔷薇花开太府韦卿有题壁长句因以和作》中有这么一句话——“环列从容蹀躞归，光风骀荡发红薇”，通过“环列”“蹀躞”“红薇”等意象，勾勒出了春日花园中漫步赏花的闲适画面，让人在脑海中勾勒出轻盈步履和徘徊不前的场景。

倾囊“香”授 亮眼的文化符号

在《国色芳华》中，男主蒋长扬一直佩戴着一个球形金香囊，走路时随着步伐摆动，显得既富贵又潇洒。它的文物原型就是陕西历史博物馆的唐葡萄花鸟纹银香囊，它不仅是一件装饰品，更是唐代社会文化的一个缩影。

金香囊采用了镂空技术，花纹精美绝伦，在小小的香囊上，通过细腻的镂空雕刻，展现出花鸟等生动的图案，体现了唐代工匠高超的技艺水准。它还运用了陀螺仪原理，无论怎么晃动，里面的香料都不会洒出来。这种陀螺仪装置，让香囊内部的焚香盂始终保持平衡，这一技术领先西方1000多年。

同时，佩戴香囊还有驱虫、辟邪、提神等实际功效，而且，香囊也是身份地位的象征，能够佩戴如此精美的金香囊，也从侧面体现了蒋长扬的身份和品味。

剧中说此香囊是杨贵妃使用过的物品，她去世后，玄宗夜不能寐，神思昏聩，点燃此香，可梦故人。编剧的这个灵感应该来自《国家宝藏》第一季陕西历史博物馆的国宝故事，该故事将唐葡萄花鸟纹银香囊与杨贵妃联系在一起，对应《旧唐书•后妃传》中对杨贵妃去世情形：“初时以紫褥裹之，肌肤已坏，而香囊仍在。内官以献，上皇视之凄惋，乃令图其形于别殿，朝夕视之。”

“几”尽风雅 古人的“懒人神器”

无论是《国色芳华》还是《甄嬛传》，凭几在古装剧中出现的频率简直堪比“主角”。其实，凭几在秦汉乃至战国时期就出现了，当时的人们习惯席地而坐，坐久了当然也会累，总得有个支撑，否则腰间盘也得突出。

这种家具，体积窄小，高度适中，专为人们侧靠或者前伏而设计，堪称古人的舒适伴侣。大家可以想象一下，古人凭几而倚，悠然自得，仿佛在享受一场跨越千年的“躺平”时光，美哉斯景。

凭几原本只在贵族中盛行，后来逐渐普及至民间，它不仅是一件实用家具，更是一种文化符号。在《书·顾命》中写道，“皇后凭玉几而道扬末命”，这句话赋予了凭几一种庄严和神圣的象征。到了唐代，凭几更是成为文人雅士的标配。如果你坐累了，可以试试“凭几”，它的外形像一条小板凳，上面有一条窄窄的木板，下面有两条或三条腿。你可以用它来支撑上半身，就像趴在它上面一样。

凭几的设计也是颇具匠心，通常由木材制成，表面光滑、线条流畅，既符合人体工学，又符合现代审美。古人凭几而思，凭几而书，凭几而眠，仿佛一切灵感和智慧都在这小小的几案上迸发，这一份悠然自得的感觉拿什么都不换，好像凭几不仅是身体的依靠，更是心灵的寄托。

现在，凭几虽然已经淡出了人们的生活，但它所承载的文化内涵和生活智慧却依然值得我们回味。它提醒着人们，在快节奏的现代生活中，不妨偶尔放慢脚步，寻找属于自己的“凭几”。所以，凭几不仅是一件家具，更表达了古人对生活的态度。

“扇”宫折桂 名流雅器属麈尾

在《国色芳华》剧中，花鸟使蒋长扬与扇子总是有一些不解之缘，无论是室外遮阳还是室内耍帅，扇子总是陪伴在他的身边。

中国古代的扇子种类繁多，每一种都有其独特的历史和文化背景，其中麈尾扇是六朝时期常见的一种器物，最初用于魏晋时期世子们的清谈，后来遍及日常生活，能够扶秽解暑，随后演变成了一种风流的雅器，诸葛亮指挥三军时所持之扇亦是麈尾。

根据古代文献的记载，麈是鹿的一种，传说它摇动尾巴可以引动鹿群，展现出领袖的气度。麈尾扇就是取这种鹿尾巴上的毛，制成的类似扇的东西，拿在手中显得超凡脱俗，自此扇子的形象和功用有了更新发展，成为风度、气质的体现和载体。就像洛阳朱村曹魏墓中《墓主人夫妇对饮图》中墓主人在酒宴上持麈尾，这同样是与清谈无关，而是身份的代表。

那到底什么样的人才能执麈尾？存世记载有执麈尾者并不多，几乎全是权臣高官，他们的职位包括有尚书令、丞相、中军、司徒、长史、征西将军等，并无寒门高士。晋朝持麈尾者最主要是有一定身份和地位，普通人即使是才俊高士一般也不使用麈尾。

麈尾扇身份尊贵，其装饰则更为豪华，尤其是扇柄常用玉、玳瑁、金铜、漆等名贵材料制作。这些豪华扇柄也成了魏晋南朝文人显示才学、寄托情怀、修身警己的刻铭之处。

“头头”是道 中国男人流行一千多年的帽子

但凡是唐宋古装剧，男士基本上戴同一种帽子，那就是幞头。无论大官小官吏都戴幞头，武将更是使用频繁，尤其在唐代背景中的角色更是人人撞帽，就像《国色芳华》中，无论是大官还是小官，甚至皇帝也是如此。这种幞头真这么普及吗？

“幞”，意为包裹东西的布。幞头是一种唐代中原男子普遍佩戴的头巾，不仅流传极广，而且样式丰富、变化多端。随着历史的推进，幞头逐渐成为男子日常穿戴的冠帽样式之一，对我国古代的服装制度有着深远的影响。

太宗李世民喜戴幞头，使之逐渐盛行于唐代。在唐代，幞头的形制变化很大，实用性和美观性都得到了极大的提升。幞头与长袍服相配，共同构成了唐代男装形象的完备样式。

唐幞头的系法在宋沈括《梦溪笔谈》里有详细提及，“幞头一谓之四脚，乃四带也，二带系脑后垂之，二带反系头上，令曲折附顶”，绑好后背后有两条飘带，而另外两条带子反折系结于头顶，所以也叫“折上巾”。而且多用于军旅，《唐会要》中就曾记载：“折上巾，军旅所服，即今幞头是也。”

不同阶层和身份的人会佩戴不同形制的冠，其造型、材质均有明显差异，这是礼制在服饰上的等级划分。但幞头是唐代社会各阶层都可佩戴的首服，形式趋于统一化。头戴幞头，身穿圆领广袖长袍，这种着装方式在唐代极为流行，深受贵族、官吏、文士的喜爱。

如阎立本《步辇图》中，唐太宗坐在步辇上，头戴黑纱幞头，画中其他官员也都戴幞头。唐代韩滉有一幅画名为《文苑图》，画中四个文人头戴幞头、身着袍服，神态各异，若有所思。可见幞头是唐代文人日常的穿戴。

唐代社会较为自由，妇女喜好穿男装，“士流之妻，或衣丈夫服，靴衫鞭帽，内外一贯矣”，幞头、长衫、高靴本为男子常服，这样的穿着方式在盛唐的妇女中却也十分流行。

总之，幞头是唐朝帝王及汉族百姓日常穿戴的头部服饰，形制自由多变，深受人们喜爱。唐代人穿戴幞头受服饰等级制度的制约较小，除了对穿戴硬脚幞头的限制外，基本上并无其他约束。所以幞头成为唐代所有中原男子日常装束中不可缺少的一部分，流行极为广泛。

编辑：祝萍审核 ：刘杨