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为什么内娱红毯集体翻车，我却说这是大众审美进步的开始？
活久见，作为时尚审美风向标的VOGUE沦落到粗制滥造的「简陋」、并在耻辱柱上连挂好几天。
缺失了时尚审美内涵后的顶级时尚IP，其星光连内娱红毯的尖叫之夜都比不过。
以VOGUE为代表的、彼时随便呈现一点细糠就能震撼我们的审美大爆发时代已经过去。
当时尚流行从辉煌走向平庸，就连致敬都显得乏陈可新，审美呈现也渐渐难以满足观众的需求。
ELLE China35周年复刻《ELLE》1964年法版封面
明明大众审美逐渐自我觉醒是好事，可为什么与之伴随的却是时尚巅峰的断崖式衰败？
这种变化反应了流行审美背后的哪些现实问题？
对我们摆脱流行统治、塑造自己的审美观又有什么意义？今天就来聊聊这些。
从时尚盛典到草台班子
被誉为“时尚圣经”的VOGUE马失前蹄，大众感受到的时尚也从MetGala直接跌落到低配版乡村大舞台。
左 | MetGala 2015
作为时尚界的奥斯卡，MetGala自1995年安娜·温图尔接手后，就变成了美版VOGUE的年度活动。
每年主题定调的把控权，也掌握在时尚女魔头安娜手里。
安娜的个人审美所代表的、时尚的傲慢与独断性，体现在她升职为VOGUE全球总编后的方方面面。
比如她不喜欢一身黑的搭配，那大众就无法在金九里看到，不论小黑裙造型是多么经典。
在她执掌期间确实诞生过神级场面，譬如2018年MetGala「天堂之体：时尚与天主教想象」主题，就是艺术时尚完美碰撞后、诸神混战的仙品呈现。
这次原本备受期待的VOGUE时尚之力盛会，无非只是规模小了点而已。
尤其在主题是中国设计审美的前提下，就算不能比肩2015年MetGala「中国：镜花水月」的星光，应该也大差不差。
旗袍美人的完美融合
结果被新任VOGUE China（简称VC）的主编章凝办成了“草台班子”。
可章凝也不过是时尚集权背后的傀儡。毕竟她只是女魔头特意挑选的、一个在内娱并无多少资源人脉的、无法撼动她总编地位的澳籍华裔网红而已。
由此也反映出时尚衰败的关键原因，那就是当老派时尚掌权人说一不二时，受到自己审美偏好的固化影响，让她们在想做出点新变化时也不能彻底放权。
同时，管理层理想的「新」与现在明星呈现的空洞、特约撰稿的乏味这种跟不上时代与观众需求的「旧」相冲突，造就了顶级杂志一刊不如一刊，留不住老粉的局面。
韩版芭莎12月封人物超模Hyun Ji Shin估计没几个人认识
内页审美也很无趣
尤其是当21岁的小花张子枫凭借斩获的华表奖视后、登上VC银十封面后，不仅拉低了彼时好几个视后加身才能登封的门槛、其封面审美呈现更是被群嘲，好好一个大封拍出了双输的结果。
随着影视小花登封门槛降低、KPOP爱豆明星收割影视大前辈封面的乱象频出，大众视角下的时尚衰败感就更明显了。
就像南韩国民美人李英爱，好不容易在52岁再度迎来自己的VOGUE封面，还只是个高级珠宝专题的别册。既然都把姐请来了，怎么就不能安排一个全套大封，还能来一波旧时光审美的回忆杀。
《VOGUE》2023 韩版12月刊
可见，当下时尚审美的呈现，已经开始走向一味向商业流量低头、不花精力钻研审美的歪路了。
南韩带货商业价值高如Jennie就可以无视番位随便登封，还能在销售额持续攀升的情况下偷偷给杂志定价提价。这种乱象，无疑将时尚一步步从审美巅峰推向衰败，也暴露了塑造时尚这层美好薄纱的背后，商业利益的本质。
时尚权重最高的属性：商业属性
从观众角度看VC马失前蹄的活动，违和感的背后是审美与商业的互斥性。
比如为什么找了一晚上明星美照，看到的就那么一星半点的星光。
还得老将出马
因为大花缺席、85花梯队里的倪妮成了镇场级别的女星。
除了娜然作为95花中隐隐能继承倪妮衣钵的后辈还算争气外，也就90花里热巴娜扎的无形掰头略有看点。
超模梯队嫁入豪门的奚梦瑶倒是很吸睛，但目前仍是事业TOP1的刘雯依旧缺席。
一个明显且浅显的原因就是赞助商断崖式降级，从CHANEL变Levi's、PUMA，大花懒得下凡。
而表姐则是在新疆棉事件时主动放弃了PUMA全球代言人的身份，这次不来也算避嫌。
本就星光暗淡，对主题文化的忽视更是败笔之一。
明明红毯主题是「中国设计审美」、明星也都尽力在造型上靠近主题，可面向观众的宣传风向并没有感受到对中式美学的注重。
龚俊蜀绣熊猫西装造型
同时，创意对谈里讲的也是怎样跟老佛爷一起挖掘设计师/超模这种老生常谈的个人话题，与中国设计师风格无半分关系。
在VC主场不聊主场的文化审美，还谈什么时尚与未来。
不论如何粉饰，这就是美版“时尚圣经”对内娱时尚审美的一种商业统治行为，态度既傲慢又缺乏尊重。
此时再从商业角度看，也就理解了为什么现在很多时尚大众看不懂、也穿不出。因为重点都在话题流量+商业变现的可能性，而非真正帮助普通大众每个人找到自己合适的风格。
看不懂也不美
时尚售卖的往往也是商业美的形式、而非实用功能。
就像安妮·海瑟薇在《穿普拉达的女王》里进阶后的穿搭，在冬季并不怎么保暖实穿。但在时尚人无惧冷暖的前提下，丝毫不妨碍她将这些单品成功带货。
《穿普拉达的女王》2006
而从梅姨饰演的、以女魔头为原型的角色口中，我们也知道了大众接触/选择的时尚都是被左右的、有背后推手的。
就像是NPC一样走在时尚界早已设计好的既定道路上，如同商业游戏的棋子那般。
可话又说回来，就算大众审美是被左右的又怎样，我们需要也不过是流行时尚中的那一点社交属性。
因为大多数人不会投入太多精力到所谓的时尚审美里，流行于我们而言就是被专业人士归类好的、拿来就能用的风格。
也许不够独特，但快速高效、能满足日常审美需求，同时在社交中不显“过时”，就足够了。
就像麻花绒线衫或各类格子衫，它们可以很优衣库、也可以很拉夫劳伦。
平价也好、昂贵也罢，都是类似的风格呈现，有各自受众群体的同时也能互相交流。
满足实穿性、捎带点能因此引发话题的社交属性，如果还能再有点个人风格，就更好了。
就算被当做NPC又怎样，NPC也有NPC的灿烂活法。
《蓝色大海的传说》2016
审美回旋镖
那些我们作为普通人在日常生活中没太在意的、或在意过也没精力时间深究的时尚审美，终有一天会以回旋镖的形式转回自己这里。
这时再看神坛上的那些时尚操盘手，感觉也就那么回事儿。“大家都很水”的话，坚持自我风格的权重就比追寻流行就高很多了。
安娜独断专行的回旋镖也打回自己身上了
①与大众穿搭联系最密切的：快时尚vs慢时尚
作为时尚里非常成功的商业模式，快时尚曾以大众追寻流行成本最低+最无脑的方式爆火。
然而随着经济下行+大众审美觉醒，不少快时尚倒台。
比如抄出节奏、抄出水平，蹭流量热度从来没落下的ZARA，如今也要面临线下店大面积收缩的局面。
Zara x Barbie联名
曾经作为甜美少女风快时尚成功标杆的Forever 21，更是早就“查无此人”。
Forever 21 x Shein | 仍在垂死挣扎
大众审美需求又开始回归到尚未被各类品牌效应裹挟时，不看流行看需求的状态。
许诗晴 | 针织衫女王
这也推动了高实用性+性价比的慢时尚的流行，比起一季换一次的样式、一洗扔一次的质量，我们更注重风格质感带来的美感。
就像这次《新闻女王》中的穿搭，放弃靠一身大牌衬托格调后、个人风格反倒突出且不设限，单品也要更经典耐穿。
②对奢侈品的品牌效应祛魅
一个LOGO、一个Monogram，奠定了奢侈品的统治地位。曾几何时，包包成了无声的门槛+社交工具。
《三十而已》 著名的凭包论C位合照
但如今，大众选择帆布包甚至奶茶袋通勤出行，主打一个只要不额外掏钱，奢侈品焦虑就别想卷到我。
这时，靠抄中国传统花鸟纹样出名的DIOR，也能被霸王茶姬拉下神坛。
更别说靠Monogram字母组合图案发家的LV。
所谓象征身份的LV老花，不过是低配版中式传统宝相十字花纹样。
从唐代四弦四柱紫檀木画槽琵琶上偷来的花纹，扭头起个名就敢全球敛财，这操作也是牛的。
包括与清代玻璃寿字手镯撞纹样的CELINE凯旋门，与西周回纹陶罐撞造型的纪梵希LOGO等等，中式传统审美既视感不要太强。
当我们意识到这不过是中国审美被迫走出去、又被反向卖回来的时候，自然就祛魅了，谁让这都是老祖宗玩剩下的呢。
③时尚趋势话语权的转变：自我创造风格
以前是时装屋/时装周创造流行风格，现在转移到社交媒体、个人IP后，更迭速度更快、风格玩法也更多。
从艾玛·罗伯茨的刻薄富家女风、到Bella的时髦知识分子风，每个人都有创造新流行的潜力，一个视频/帖子就可能成为爆款风向标。
随着社会经济的发展+个体自我创造性的强化，代表不同精神审美需求的各类「-core美学」就由此诞生。
比如欧洲田园美学Cottagecore，它代表着悠然松弛的、反时尚内卷的态度，与远离压力焦虑的生活理念不谋而合，还具有质素的美观性。
2023年流行风格从都市酷飒实用的机车美学Bikercore、到复古叠穿的潮流垃圾佬Thriftcore，审美愈发走向实用性+自由感上。
左Bikercore风 | 右Thriftcore风
而在2023年末、AI与ChatGPT齐飞的新阶段，很快也会诞生如千禧年初期那般光怪陆离的新型y2k风。
经济审美在发展了一大圈后，回旋镖又转回了2000年，并开启更进一步的2.0模式。
诞生于AI的老钱风KOL
相信在不久的将来，不优先被大众认可的流行，也不会像以前一样轻易发展成有洗脑般影响力的美学风格。
审美沉淀了这么久、变化发展又这么快，体验过这一切的我们也终于有经历与眼界创造并完善自己的风格IP。
就算无法摆脱商业的裹挟，这仍是一种不容忽视的进步。
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快照生成时间：2023-11-27 12:45:35
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