江南早饭何处能重逢

本文转自：解放日报

江南早饭何处能重逢

庞小漪

■庞小漪

高三儿子每天的早饭颇让人头疼。因为住得偏，方圆1公里内除了连锁快餐店的外卖，几乎没有合适的早餐店。地铁口倒是有便民早餐车，无外乎是另一种方式的速冻包子、面包、米糕，加上包装好的豆浆、牛奶。

问起孩子早餐的记忆，恐怕他也会很茫然吧，可是我们小时候的早餐是热气腾腾而令人怀念的。即便不丰盛，也一定是早餐摊主摸黑起早，蒸米揉面磨豆浆，诚意满满地准备好才出市的。你往早餐摊前一站，足够唤醒这一天了。

上海有“四大金刚”一说，在老家常熟一带，似乎没有这个专门说法，但样数形制基本雷同。大饼、油条、豆浆和粢饭。“粢饭”，在有些地方是粢饭团，粳米和糯米拌匀，用木桶蒸好，夹上油条或糖。但我小时候吃的是粢饭糕。米糕切块下油锅炸，炸到四角金黄，长钳子夹起放在铁线网上晾。

小学时，同学家就做这粢饭糕生意，学校对马路自家屋子墙上开个窗，小学生排着队领个粢饭糕去对面上学。我刚入学因为个子小，够不着这窗，店主还贴心地在窗口放个凳子。我同小个子同学们就踩着这小板凳，递上早上爸妈给的皱皱巴巴的早饭钱，清脆响亮地说：“给我一块！”

其实江南人的早饭最典型的是泡饭，隔夜没吃完的剩饭，浇上白开水，隔夜菜（一般是蔬菜），弄点乳腐（腐乳，我们习惯倒过来称“乳腐”），如果有油条蘸上酱油，考究些的蘸虾仔酱油，或者直接蘸乳腐，那真是美味。

大饼、油条各一，搭配在一起称为一副，仿佛它们天生如秤不离砣，离开了谁都不成其为一顿正宗的江南早餐。小孩子哪里吃得下这么多，我妈就把油条从中间撕开，一分为二，另外一半自己就着酱油吃。油条，我们称为“油炸桧”，小时候不明白，跟着大人叫，大一点才明白，可能和秦桧有点关系。宋亡后，民恨秦桧，以面成其形，滚油炸之。千古骂名就算了，还要千年下油锅，真正是酷刑，民间传说，姑妄听之罢了。

大饼，我喜欢的是甜大饼，一口咬开，里面是空的，有发亮的糖浆，小时候，喜欢用舌头先舔一口糖浆，再捏紧大饼、油条，确保能同时进口，张大嘴巴，一口下去，腮帮子撑得鼓鼓囊囊，大饼的碎屑四溅，这个时候，就是豆浆上场的时候了。豆浆甜咸都有。我是到了上海后才尝到了咸豆浆，也爱上了这一口。甜豆浆、咸豆浆两者承担的功能不同，甜豆浆更像饮料，解渴，单喝略显单薄。咸豆浆不一样，可以“独自美丽”，配料丰富，比之甜豆浆口感更丰富。

因母亲在饭店工作，早上有面市，我吃得最多的早饭当然是面。那时只有阳春面（光面）一碗，偶尔会有几根蟮丝，黑黑的，炸完又腌过，鲜中带甜，常常扒拉开面条找那几根蟮丝，吃完后对面也就兴味索然了。早上母亲总是催我，快点吃啊快点吃，面要烂啦，有时候尽最大能力埋下头去，仍然感觉越吃越多，越吃越气馁，实在吃不下，母亲叹口气，给我背上书包，自己转身把剩面吃完。

现在满大街的江南名小吃、名点心，招牌很大，却总让人疑惑，进门没有熟悉的本地店主忙忙碌碌，年轻的服务员彬彬有礼。大饼品种应有尽有，却和能温柔包住油条的小时候的大饼再没什么关联。不明就里的外地客，会误以为这就是江南特色吧，其实完全大相径庭。

关于江南早饭，在像我儿子这样的“00后”眼里，已经没有什么印象了，他们有快餐店汉堡、各式面包，来路不明的“江南名点心”并不是很吸引他们。饮食文化是感性的，再没有比身在这块土地上成长起来的人那样，愿意满怀感情地去体会，企图在多年之后会重逢。