我看“松弛感穿搭”

本文转自：新民晚报

何菲

上海职业女性的衣品，在中国向来是拔尖的。上海老照片里，职场女性穿长旗袍配呢大衣或羊毛衫，温婉知性，楚楚动人。眼镜、手表、自来水笔是必需品，到百货公司购物也喜欢在手中夹着数册书籍，苦心打造思想进步的知识女性形象。她们皆有辨识度，各有各美，没有一张网红脸。

最近一组权威财经媒体发布的数据，表明消费成熟度不同的城市在女装偏好上也存在显著差异：一线城市职业女性都在抛弃高跟鞋，取而代之的是各类平底鞋，尽管高跟鞋的诞生代表了阶级和权利。听说天猫女鞋销量榜，排名前100的女鞋款式里仅有3双中跟鞋。细带、细高跟、水钻、漆皮，这些精美悬浮宛如前世的高跟鞋形容词，既违背了当下体制内踏实朴素的价值观，也不符合精英职业女性的专业感。既不合适走路、地铁、开车等通勤需要，有时也呈现出一种土味紧绷感，前些年小白鞋的横空出世，使得松弛感穿搭彻底出圈。

职业女性的衣品历来是个人情商和社会文化认同的集中体现。从《东京女子图鉴》到上海、北京、台北女子图鉴，图鉴剧的女主都有一个固定套路，就是出生于不知名小城，毕业后在与都市的融合过程中，将物质主义和处世规则打磨圆熟的过程：从懵懂，到拜金，到励志，逐渐坚定并夯实了内核。她们从刚进城的傻白甜再到气质御姐，衣品的演变也是个人风格之魂的发现与塑造过程。记得《东京女子图鉴》里，oversize的米色风衣配大牌吊脖连衣裙，似乎是女主绫驾驭都市感的第一个转折。欲望构成了她的经历，经历构成了她的衣品，随着衣品的升级，她也越发松弛，从衣穿人，到人穿衣，她也实现了从一个日本18线小城镇的甜妞到奢侈品公关经理的转变。

《三十而已》里我最不要看的就是海漂柜姐王漫妮，尤其是她在高级餐厅与海王争吵，把他给她买的衣服一件件当众脱到只剩内衣的那一段，真是让人认定活得如此拧巴的女人，既做不了乘风破浪的姐姐，也做不了人间富贵花。其实即使嫁入豪门，上海女人也通透得很。我有个女友是个豪门阔太，衣食住行优越，但光鲜外立面下的背面也有着不可言说的沧桑。这几年她醉心编织，一条条披肩作品各具特色，巧夺天工。她说，女人床头有一副毛线针，有一本书，这辈子就不会看不开。

如今时髦阿姨们十分热衷旗袍。但我觉得不管她们多么陶醉其间，要穿出自身的和谐感与场合的和谐感并不容易，在自然与刻意的互博中，很多人会忸怩造作起来。旗袍的流行源于影视剧和社交平台，旗袍出现之处，多有老上海、花园洋房、黄包车、百乐门、谍战、江湖恩怨、夜来香、外白渡桥等等元素。她们对旗袍的理解和演绎多源于此，虽认真执着，却容易用力过猛，让人看着都累，何谈优雅与松弛。我理想中的旗袍是带些书卷气的，可以穿着通勤、逛街、约会、买菜、旅游、citywalk，它最好足够淡定，足够日常。没有多喝一杯茶就崩线的紧张感，没有一坐下就会露底裤的轻佻感，一切最好像呼吸一样自然、自在。

鲁迅先生可能是上海现代松弛感穿搭的鼻祖。姚克记得最初见到鲁迅先生的印象是：衣服很马虎，一件旧藏青哔叽袍子，袖口很宽大，露出了里面暗绿色的绒线衫，脚上是一双黑帆布的陈嘉庚橡皮底鞋。但他的眼睛很特殊，让人觉得不仅读书万卷，也曾阅尽了人间世。在夏丏尊先生的记忆里，鲁迅总是一件廉价的洋官纱（也即羽纱）长衫从端午前一直穿到重阳，足足有半年。他从北京去厦门教书，路过上海，上海友人设宴接风时，他穿的依旧是洋官纱。

鲁迅小时候家人叫他穿新衣服又怕新衣弄脏，总是监视警告，让他感觉坐立都不自由。初到上海时，他穿了许多年的蓝布夹袍破了，许广平给他新作了一件蓝色毛葛的，可他嫌滑溜溜不舒服，无论如何不肯上身。直到生命最后一年，鲁迅身体瘦弱禁不起重压，才做了一件棕色丝绵长袍。临终他也穿着它。这是鲁迅成人之后最考究的一件衣服了。

这十几年来，魔都型男的穿衣风格也在微妙嬗变，从雅痞风到高级商务风转向码农风再转向老钱风和厅局风，展现了社会价值、审美取向的变化以及阶级崇拜。白衬衫，干部夹克，深色西装裤，POLO衫，简单质朴的黑皮鞋，外加保温杯的组合兼具商务和休闲属性，外出考察时还能看出几分轻松和潇洒。不少型男们十分渴望共享这类衣服带来的沉稳气场、权威感和可能性。这是如今相亲界的穿搭新宠，或许也是这届中年男人因为信手拈来、驾驭自如而最具松弛感的穿搭了，也凸显出具有家国情怀的流行文化审美。