fendi2024秋冬时装周首日时装周首日发布会

KimJones将设计着眼于自身文化背景与FENDI家族女性影响力之间的交汇处，塑造出置身时代浪潮下，步伐坚定且从容不迫的时装形象。

FENDI2024秋冬系列

每逢米兰时装周首日，在位于Solari街35号的品牌总部举行发布会早已成为FENDI的惯例。只是当嘉宾们本季再次走进这处熟悉的明亮空间时，眼前的一切都变得更加充实和紧凑。数块纯色绸料拼接而成的帷幕悬垂在整个秀场的背景和天花板上，营造出一片歌舞剧院般庄严而神圣的氛围。

巨幅面料将狭长的秀场划分为数个相对独立空间，大面积的纯色色块构成了整个秀场的视觉层次递进，每个部分之间仅撩起部分帘幕以供模特穿梭行走，一下子压缩了嘉宾们的纵深视野，却也触发了人们更下意识的举动——当有大量的装潢试图占据和遮挡视野时，我们的本能反应都是向前探出头，以便离转瞬即逝的模特和服装近一点、再近一点。

当模特们在布料之间行进时，那些看似基础、日常的作品中，蕴含着太多关于时代、风格的隐喻，需要双眼一刻不停地去识别和检索，其中潜流的FENDI精神。

在FENDI秀场，数块纯色绸料拼接而成的帷幕悬垂在整个秀场的背景和天花板上

“我在FENDI档案中浏览1984年的设计。各种素描草图让我梦回当年的伦敦，”Jones如此解释自己在创作过程中的构思过程，“BlitzKids（闪电之子）乐队、新浪漫乐派、工装的兴起、贵族风格、东方风格……那是一个英伦亚文化与风格逐渐风靡全球、同时不断吸收异国文化元素的时代。不在意他人想法的英式优雅依然从容不迫，与罗马风格遥相呼应。”

如他所言，在整整四十年前，英国社会中共存着两种截然不同的文化氛围，一面是青年时代的Jones赖以获取不竭给养的亚文化正在酝酿着野蛮生长，另一面则是皇室传统与萨维尔街的订制美学对固有风格一丝不苟的坚守。从时代发展的宏观落脚至个体生存的微观，Jones之于FENDI的相处模式也需要像英国内部这两种文化之间的微妙关联一般，在对立中寻求统一。

Jones偏爱典籍，也热衷与不同文化IP展开合作，但对于1925年创立的FENDI来说，四代家族的接力传承始终未曾中断。就目前而言，担任高定与女装创作总监的Jones、负责男装与配饰系列的总监Silvia和珠宝创作总监Delfina构成了品牌创意部分三足鼎立的稳定结构。要与这两位FENDI家族的女性成员合作，Jones不仅需要表现出自身的创作实力，也必须充分尊重和肯定她们的姓氏所代表的传统和已有的成就。

换句话说，没有人比她们更了解FENDI，若要在她们的注视和支持下平衡FENDI的传承与创新，Jones谦逊地从过往的作品中提取灵感，甚至是从她们的着装日常中抽离出恒定的风格要素，才是最为稳妥的选择。因此，Jones在本季新闻稿中清晰地亮明了自己的态度：“实用性属于FENDI的设计传统。FENDI家族向来在着装上很注重这一点。我记得初次见到SilviaVenturiniFendi时，她穿了一套非常漂亮的工装–看起来就像猎装。这种经验确立了我对FENDI时装的基本认知：它面向工作中的女性，在方便工作的同时带来造型趣味。”

“它面向工作中的女性，在方便工作的同时带来造型趣味。”

档案自是黄金屋。80年代FENDI作品档案中留存着诸多Jones可供延展和发散的细节。开场的围裹式长大衣与套装呈现出柔美的剪裁线条，原型便来自FENDI1984春夏系列中套装和西装夹克，Jones以更为优雅简约的线条，以及不经意间从领口、袖口间露出的衬衫内搭，凸显设计的现代感和女性气质。

Jones在秀后坦言，他一直将Silvia视为灵感缪斯，“我会一直这么说。因为她太时髦了，也因为她的穿衣风格。”从长袍延伸而来的分层式羊毛大衣，随性的一粒扣式敞襟外套，以羊毛、麂皮、亮片皮革等材质打造，均是Silvia在生活和工作中钟情的日装选择，看看她往季秀场的谢幕照便可见端倪，款式简约、质感出众的单品是FENDI匠心妙艺的最佳体现。

随性的一粒扣式敞襟外套，以羊毛、麂皮、亮片皮革等材质打造

Silvia曾在采访中回忆自己小时候在FENDI工作室与工匠们相处的场景，“对我而言，时尚就等同于工艺。”因此，Jones自然不会放过让FENDI匠人们大显身手的好机会，强大的工艺力量使毛羊皮与皮革服装自成一格，细腻低调的光泽感之下，是奢华工艺带来无与伦比的穿着体验，无论是被修剪至如天鹅绒般亲肤的短款皮草外套，还是原色中透露出润泽光芒的皮毛一体大衣，都足以让这一季成为续存在品牌未来档案中的亮眼一笔。

不要忘了，Silvia之女Delfina如今也在FENDI的珠宝设计上大显身手，Jones在本季的设计中也依稀借鉴了她在职场生活中青睐的西装裙造型，搭配AmandaHarlech曾经随性演绎的“披挂式毛衣”穿法，中和了套装中过于锋利强势的一面，也增添了造型的实用度和保暖性。

至于色彩渐趋丰富的贴身针织装，Jones为其引入了诸多经典的纹样与技法，包括真丝罗纹或阿伦式、根西式等传统英伦织纹，展现出极具民间色彩、接近室内装饰风格的“增饰”效果，也为整个系列增添了更为立体的肌理效果。

AmandaHarlech曾经随性演绎的“披挂式毛衣”

纵观全场的53套造型，Jones通过忠于品牌档案，致敬品牌女性继承者的姿态，奉上了一系列既能够在创作上带来舒适，又能在感官上赋予强大自信气场的系列，这或许就是Jones希望为当下的FENDI勾勒出的特色二元性。

Jones深知将基础元素进行叠加或不对称处理，反而会产生出其不意的效果。从模特单侧手臂上穿戴的双层撞色手套，到贴身叠穿、露出三色边缘的套头衫（Silvia在一个月前举办的FENDI2024秋冬男装秀场也采用了这种造型方式），以及那些在大衣和长裙之下隐约露出的彩色丝袜，都成为本季秀场中令人过目难忘的点睛之笔。

罗马雕塑印花或点纹刺绣薄纱、硬纱和丝质单品

而Jones在阐述设计灵感时所提到的伦敦亚文化又出现在哪里呢？看看模特们的彩色套头兜帽，抑或是裙裾上装饰的闪亮彩色波点，是否让你回想起了LeighBowery在地下俱乐部表演时的大胆装扮。

除此之外，秀场尾声处浮现的罗马雕塑印花或点纹刺绣薄纱、硬纱和丝质单品，其图案源自于FENDI资助修复的罗马雕像，为整个系列的文化根源与遗产传承精神再添一抹夺目的光彩。

再让我们将视角转向由Silvia领衔的包袋设计上，本季的新款Peekaboo、Baguette和ByTheWay手袋均采用原色皮革呈现华美质感，柔软圆润SimplyFENDI挎包和Roll手袋则更加具有随性松弛的味道。当然，全场配件中最具话题性的莫过于包挂上的皮质ChupaChups吊坠，不仅是还原了棒棒糖的外形，还恰好可以放下一根货真价实的棒棒糖。

皮质ChupaChups吊坠

而Delfina在珠宝配饰中的表现也愈发炉火纯青，将皮革与金属游刃有余地融合到一起，从彩色皮革包裹的宽大手镯，到为颇具意大利古典主义特色的链条项链覆盖上一层FENDI老花图案面料，每一处细节都在强化Jones所勾勒的强势女性形象，也成为了每套造型中的重点要素，毫无疑问，他们的合作正在越发顺畅而默契。

转眼间，KimJones在FENDI走到了第四个年头。过去的三年多时间里，他毕恭毕敬地完成着一场场高级定制与女装成衣系列的发布秀，与时装、珠宝、动画IP进行着持续深入的合作，推动着这家在明年即将迎来成立100周年纪念的品牌寻找新的发展方向。而与此同时，Jones的创作视野也随着不断深入挖掘品牌档案，包括与SilviaVenturiniFendi和DelfinaDelettrezFendi母女二人亲密无间的合作，从而更加懂得了Fendi在当今女装世界中的定位与要义，“它面向工作中的女性，在方便工作的同时带来造型趣味。”

2024秋冬女装成衣系列便是Jones基于上述理念而创作出的时装表达，这是一连串需要反复推敲，甚至亲自上身才能感受到个中奥妙的创作，是他将自己英伦文化传统以含蓄形式融合进造型语境中的系列，也是FENDI家族女性身体力行，在过去四十年中反复验证了其功能性、传承性和可行性的成果，循着这样稳健而扎实的脚步，我们或许可以期待Jones、Silvia与Delfina共同携手，带领FENDI走向不远处的百年里程碑。