2024秋季女装成衣系列大秀创作了大型沉浸式艺术作品

奔赴一场时装秀的过程，是充满好奇与期待的。除了一份邀请函，你无从得知任何大秀信息。

你能做的，只是朝着那个约定的地点准时前往，将自己的好奇心全权交由品牌和设计师负责，等待大幕拉开那一刻，等待他们用时装的语言告诉你何谓“不负期待”。

DIOR举办的2024秋季女装成衣系列大秀，便是一场“不负期待”的大秀。

时装品牌向来偏爱借由大秀带领观众们去感受不同的地域风貌或艺术人文，DIOR也不例外，大量的艺术家和作品都曾为其设计增光添彩。

巴黎杜乐丽花园，艺术家ElenaBellantoni为DIOR2024春夏成衣系列大秀创作了大型沉浸式艺术作品《NOTHER》。

深圳海上世界文化艺术中心，艺术家JoanaVasconcelos为2023秋冬成衣系列大秀创作了重达1吨的巨型艺术装置。

而这次，DIOR带领众人来到纽约的布鲁克林博物馆，意图讲述一段发生在这里的故事。

在我印象中，纽约是摩登的，也是热情的，它拥抱每一位来此的人，也因这群人的到来而更加多姿多彩。

DIOR甚至细心地为这次的行程打造了诸多细节，从而体现出DIOR视野里的纽约是什么样的。

不仅邀请函、环保帆布袋上皆有邀请艺术家创作的大秀主题插画，

连我入住的酒店房卡也是DIOR定制。

而大秀所在的布鲁克林博物馆，更在秀前秀后都延时开放，让我们有充足的时间浏览。

大秀前，设计师MariaGraziaChiuri便早早来此打卡，过去八年间，每次到纽约，这里都是她的第一站。

这一印象让我不仅对大秀抱有期待，更促使我关注每位受邀出席的明星嘉宾。

他们多样的时尚表达，足以让这段还未展开讲述的“DIOR纽约故事”拥有一段精彩的序言，而这些来自世界各地的DIOR主人公们，也天然构成了对自由多元的纽约文化的诠释。

作为品牌爱将，同时也是红毯常胜将军的AnyaTaylorJoy，近来几乎是每场不落地出席品牌大秀，这场纽约大秀，自然也是不会错过的。

本次她依然稳定发挥，身穿DIOR黑裙，配搭头带、长手套，妆发也选择了烟熏妆和高马尾，整个造型演绎起她最为擅长的复古风，尽显别致和优雅。

同为实力女演员，裴淳华的造型却有着截然不同的氛围。

当天她虽同样以黑色为主进行穿搭，但显然，她更偏好塑造出气场强大的时髦女王形象，就连这副墨镜下的眼妆，也是气势十足。

超模KarlieKloss则一如既往的展现自己干练优雅的一面，一件经典的千鸟格大衣，恰如其分地诠释了本季的摩登质感。

当然，DIOR女郎的形象从不仅限于“优雅的大女人”，人气女团NewJeans成员Haerin当天就将DIOR设计穿出了自己的态度。

这条裙装来自于DIOR2024春夏系列，搭配尖头高跟鞋和精致的珠宝，整个人精致又青春，优秀的头身比完全撑起了造型，无惧外媒镜头。

自然也更不怕我的镜头了：

而作为本次大秀的唯一内娱代表，迪奥中国品牌挚友余景天的造型也很让我惊喜。

不仅真空上身DIOR2024秋季男装系列，还特别搭配了DIOR时隔20年再次涉足男士腕表领域而发布的ChiffreRouge男士系列腕表作品，可谓是潇洒清爽又用心的一套造型。

一眼望去，明星嘉宾们的演绎是如此不同，但也正因此，让我们得以大致勾勒出本季主题——

这场大秀势必是一次关于自由穿着、文化交融的对话。

而每一套look都将是对话中的文字，一字一句描述立体生动的多元DIOR女郎形象。

从巴黎到纽约，对于这间高级时装屋的掌舵者MariaGraziaChiuri而言，不变的是对女性的激昂描绘，这也是她自2016年入主DIOR而言的“自我使命”。

我们跟随她的步伐，来到了布鲁克林博物馆（TheBrooklynMuseum），这里对于她而言是一个异国圣所，也是女性艺术家们的集会处。

不仅是主流博物馆中第一家专注女性主义艺术作品画廊的所在地，支持保护女性艺术家的创作遗产，也是布鲁克林博物馆的传统。

在这里所展出的来自JudyChicago那被誉为女性主义艺术作品开山之作的《晚宴》（TheDinnerParty），更是MariaGraziaChiuri口中她知识构架的重要组成部分（Animportantpartofmyeducation）。

这个自1973年开始制作，由400多位女性志愿者共同创作完成，耗费了近六年时间的巨型装置艺术，以三张餐桌组成三角形，上面摆着代表39个席位，代表不同贵宾的瓷盘和装饰垫。

名单中包括了英国文学家VirginiaWoolf、画家GeorgiaO’Keeffe这些对西方文化艺术做出影响巨大的女性，犹如伟大女性创作者们打破时间、空间，相连共存的应许之地。

在这场秀一开始时，MariaGraziaChiuri就带来一次女性间的艺术创意联结。

以手为造型的各种颜色霓虹灯装置，一只只亮起，遍布整个秀场空间。让人不由自主想起了从布鲁克林到曼哈顿，纽约街头那些绚烂且充满时代感的灯牌。

这其实是来自意大利概念艺术家ClaireFontaine的作品。

这位常用霓虹灯装置、录像、雕塑、绘画和文字相结合的形式，去向社会和艺术不竭发问，并表达女性主张的艺术家，其实早在 DIOR2020秋冬女装系列大秀里，就同样以霓虹灯作为秀场标语，同MariaGraziaChiuri有过一场充满激进意味的合作。

这次秀场的这些手形装置作品，其实是沿用了她2024年的作品《DoubleDouble》。ClaireFontaine形容这件作品主题是“解剖学被用来歧视女性的方式”。（Thewayinwhichanatomyhasbeenusedtodiscriminateagainstwomen.）

这或许听起来有些拗口，但当你了解了作品的灵感缪斯，另一位十分重要的布鲁克林艺术家SuzanneSantoro时，便会了解到其中用意。

在SuzanneSantoro的作品里，就经常通过雕塑和素描的形式，去呈现服饰、身体以及性特征，在古典艺术和先锋流派间去歌颂女性主义。

在ClaireFontaine这件作品中，手指相连的形状也充满指代性。她希望以人体结构的重新定义并改变以往对女性身体线条直白描述，以“手”为媒介，并在集体合作中，发生更多创作和对话。

“或许，艺术就是这样诞生的，并非孤立的或个人行为，我们需要同心协力。”

——SuzanneSantoro&ClaireFontaine

在这以女性联结为起点的大秀里，MariaGraziaChiuri的表达是多维度的。

随着大秀的开始到结束，大名鼎鼎的艺术家小野洋子的歌声，也贯穿始终。

关于她的传奇人生，那具有时代意义的女性艺术表达，早已无需赘述。

秀场上所选的几首歌曲，更以一种颇有深意的方式，向我们浓缩并描绘了这位传奇女性的多元身份。

大秀开始便播放了两个版本的歌曲《WalkingonThinIce》。在她和丈夫JohnLennon共同完成这首歌的几个小时后，从录音棚回家的路上，JohnLennon不幸遭害，这首歌也成为了他们两合作的最后一首歌曲。

虽然包含着悲痛记忆，当小野洋子最终还是独自发行了这首歌，以纪念彼此的时光。并在过去的几十年里，通过与PetShopBoys、FelixdaHousecat等音乐人的合作，让这首歌持续存在大众视野。

本季秀场上播放的另一个管弦乐的版本，则来自她2016年的混音专辑《Yes,I’mAWitchToo》。这里不得不说说到她与JohnLennon这位音乐天才的爱情，其实一直以来都是饱受媒体和大众争议的。

甚至很多歌迷都将披头士乐队的分道扬镳，甚至是JohnLennon的死，归罪在小野洋子身上。这也能够解释，为什么她经常以“Witch”（女巫）所自居。从中世纪到今日，女巫一词一直暗藏着人们对于女性的恶意诋毁，尤其是那些本身存在，挑战和打破了规则、有着极强自我意识，特立独行的女子。

这首歌同另一首充满女性宣言意味的作品：《ApproximatelyInfiniteUniverse》，以及她与儿子SeanOnoLennon合作的《Dogtown》一起出现在秀场上。某种程度上也构成了她做为妻子、成为母亲、身为女人的完整形象。MariaGraziaChiuri也是借由她鲜活的创作，去烘托这场秀中掷地有声的女性力量。

秀场到配乐，再到支撑这个高级时装系列最重要一点，就是其“设计”本身，仍是将灵感聚焦在不凡的女性。

这场 DIOR在纽约发布的品牌2024年早秋系列，最直接的灵感缪斯和创作灵感，便是好莱坞传奇女星MarleneDietrich。

前段时间品牌所发布的2024秋冬女装系列广告里，已经满是对MarleneDietrich形象的清晰捕捉了。

她本人更是 DIOR去联结巴黎和纽约两地文化的桥梁。

当ChristianDior先生以“NewLook”亮相并震撼时尚界，并通过这在当时欧洲高级定制圈，看来相当激进的全新轮廓，开启属于品牌的时代后。他更将下一个目标放在了纽约，以建立工作室的形式，去发布更符合美国生活方式，更日常实穿版本的服饰。

这段时间他也经常往返于巴黎与纽约，希望去开启时装屋与两座时尚之都间的对话。