快消失的早点吃到了！在青山这条街有“过早百科全书”

清晨，青山区三弓路街头早点门店陆续开门营业，热干面、面窝、油条、豆皮、牛肉面……这些惯常的武汉早点弥漫着熟悉的味道。在青山这条街能找到那些快消失的早点。

在武汉，提到青山区，怎么也绕不开武钢、石化、船厂等，还有红钢城的红房子、青山江滩，以及那一口独特的“青山普通话”。

11月30日早上8时，记者来到青山区三弓路。几百米路上，早点店一家挨一家，特别是三镇民生甜食馆、众品香美食、菜市场，这三家店里都有30多种的早点，你吃过的，没吃过的，有些早点在别处已经消失了，这里还能找到它们的踪迹。三弓路是青山过早的集大成者。

只有一种馅料的美食

众品香门前有一处不足两平方米的“油炸摊位”，一家四口人在这里忙活着，排队食客等着出锅的油糍。摊位老板卢敦凤今年52岁，做油糍快30年了，配方从没变过。

卢敦凤介绍，油糍制作方法传承至今，糯米糍里裹着红豆馅，揉搓成手掌大小的圆饼，待到油温烧至滚热，沿锅边快速放入，炸至金黄。金黄焦脆的外皮勾得人食指大动。

记者趁热掰开油糍，内里的红豆馅料香软甜糯；吃一口，又焦又甜，好吃极了。

卢敦凤说，油糍的外观虽然跟油香几乎一模一样，但是制作材料大有不同。油香用的是面粉，而油糍用的是糯米，里面包的是豆沙。而且这个糯米的处理是关键，糯米需要提前浸泡一夜，再蒸熟以保持其口感和黏度。接下来，将糯米捣碎成泥状，增加口感的层次性和浓郁感。馅料也很讲究，专门选用东北的小红豆，颗粒小、味道好，小红豆蒸熟后出沙率高，再手工研磨捣成泥状。最后下锅炸至金黄色，这样做出来的油糍才有外脆内软的口感。

卢敦凤对油糍的把控融进了每一处细节。油糍的个头有讲究，大小要差不多；油温有讲究，油温不能过高也不能过低；馅料的重量也有把控，每份油糍里都包着差不多一两红豆沙。

“做这个油糍，主要是成本高，工艺复杂，慢慢地做的人也少了。”卢敦凤一边忙活着一边说，我能做得动就会继续做，这个手艺养活一家人。

不同于广东酥饺，武汉酥饺灵魂在于那层粉

初遇三弓路，只因为嘴馋，被酥饺勾了魂。有食客说，酥饺是当家花旦，受欢迎的程度大概就是，每次炸上满满一锅，热气还未消散就已经卖完。

不同于广东酥饺，武汉酥饺用糯米做成，自磨的吊浆糯米粉是酥饺成功的关键；黄豆糖粉是酥饺成功的灵魂，一定要趁热吃，表面酥脆，内馅甜软拉丝，恍惚间有种吃麻薯的错觉。

400斤牛骨熬一锅汤，面馆面前排长队

要说青山区最火爆的牛肉面是哪家？那不得不提面馆好评榜前列的田拐子牛肉面。一大清早，门口的“凳子”大军已然酣畅淋漓地吃着面，几乎占满一条街。去吃面要赶早，买到面后还要眼观六路、耳听八方，瞅准谁吃完了立马上前才能“抢”到座位，去晚了可真就吃不上了。

不锈钢碗里铺着厚厚一层牛肉，牛肉和牛杂切成片条状，隔着老远就能闻到操作间里传来的牛骨汤的香气。香气弥漫在整个店子里，一碗牛肉面承载着青山人一天的寄托，寒冷的冬季来上一碗热气腾腾的牛肉面，再配上一个炸至金黄的荷包蛋，这就是冬日里无法复刻的美味。

老板姓田，江湖人称“田拐子”（拐子在武汉话中是大哥的意思），“80后”的他对牛肉面颇有研究。他告诉记者，汤底要每天新鲜现做，用400斤牛骨配合牛肉熬煮汤底，慢火细熬10个小时，每天咕嘟翻腾到天亮。田拐子牛肉面取各家之精华，汤底学习蔡甸新农制作方法，汤底带有一丝回甜，卤制牛肉的功夫也有独家绝活。

记者点了一碗牛肉面，卖16元。面吃完了，牛肉剩得还有，绝对实惠。饶有兴致地喝上两口红油面汤，辣呀！双颊泛起绯红，汗珠滚落，这就是过早的某种打开方式。

相较于众品香、三镇民生甜食馆，三弓路上菜市场临街过早铺面一点也不含糊。

“李记鲜鱼糊汤粉”的糊汤粉和冬天是绝配，看似纯白的鱼汤，喝下一口，胡椒的辛辣，不见红油也能直冲脑门。

现炸的油条金黄酥脆，气孔大张，它能轻易被糊汤渗透。裹上了满满糊汤的油条味道让人惊讶。

“青山一家财鱼面”的财鱼片单份烩制，每一片财鱼片都均匀地裹上汤酱汁。金黄的鱼汤浓醇，香味扑鼻而来，青花椒勾出鱼肉最原始的鲜美。

街上还有外地美食前来助阵，安庆原汤馄饨、天津小笼包、徽州汤包、老北京香酥饼、南京鸭血粉丝……

吃完早餐还能去附近园林科普公园散步。

对于从小在青山长大的人来说，拥有充满美食的三弓路是幸福的，代表了青山真实的模样，早餐主打一个“扎实”。三弓路不缺历史，不缺辉煌，留驻在三弓路的是最细碎的嘈杂声与氤氲的市井气。

（采写 视频 制图：长江日报记者陈晗朵 拍摄：长江日报记者陈晗朵 詹松）

【编辑：王戎飞】