泰勒斯威夫特和乔阿尔文结束6年爱情长跑，分道扬镳了？

震惊！外媒报道泰勒斯威夫特和乔阿尔文结束6年爱情长跑，分道扬镳了？

去年采访里霉霉还在猛夸对方是精神伴侣，能让自己甘心待在家里享受平静的爱情生活。

今年这对好莱坞金童玉女就被传掰掉...

一如粉丝感慨，差点以为你霉要结婚了，结果却成了下一张专辑的主打歌（霉霉喜欢分手后写金曲）。

但换个角度来看，分手的好处也不是没有，最直接就是能专心回归事业赛道吧。

毕竟巅峰期跑去隐居式恋爱，可是伤了不少事业粉的心。

本次回归，粉丝多少寄予了“钮祜禄.霉回宫一飞冲天”的厚望。

当然你霉也不负众望，回归首次巡演就把票子卖爆。

据专业媒体预测，52场的单轮巡演，光票房就能稳稳入账6.24——7.28亿美元，或成为史上最畅销巡演。

这个堪比印钞机的工作能力，好像谈不谈恋爱都不打紧了吧？

票子卖得好，巡演现场氛围也很妙。

北美已开几场里，霉霉敬业献上44首热单，豪华舞美不必多说，就连服装都精致华美了许多。

最被粉丝认可的，要数这两套开场+压轴的流苏闪片bodysuit了。

对！这个衣服并不是高叉泳衣，它的专业名称叫bodysuit。

bodysuit经常出现在diva（天后）们的燃炸舞台上，主打一个“姐就是女王”的自信状态。

它可以成为Beyonce的挚爱，从巡演穿到格莱美、科切拉，一路狂飙成乐坛女总统的专属流行符号；

也可以让蕾哈娜在《星际特工》里大放异彩，完成“看我七十二变”的经典镜头。

最印象深刻的，要数2017年超级碗。

lady gaga穿着Donatella私人定制的银色闪片bodysuit从天而降。

不仅海外diva狂热，bodysuit的美学生态也冲击着国内流行文化。

稳坐内娱唱跳头把交椅的蔡依林，最新巡演里也有多套bodysuit的身影。

对很多人来说，bodysuit过于紧身、过于性感；甚至会被一部人当做物化标签、来对女性进行裹挟欲望的指指点点。

但之于bodysuit本身的诞生和发展史来看，它和欲望无关。

反而更像是女性冲破守旧和凝视的前卫战衣，且底色是优雅并非欲望。

生于优雅，破于欲望

bodysuit的发展，女性身体的解放日志

bodysuit翻译成中文，其实就是连体紧身衣的意思。

起源于19世纪的巴黎，当年传奇马戏团秋千艺术家Jules Leotard，为了演出能更好展现身体力与美的线条感，就设计了丝质的紧身连体衣演出服。

这套演出服，就是bodysuit的样板雏形。

这种连体衣拥有很好的弹性，能保证身体做大动作都不会有束绑的不适感；

加之对身形线条的完整勾勒，后期就成了芭蕾舞的专属表演服。

一点改变，是会为女舞者在连体衣之上，套一个纱织半裙。

从杂技到芭蕾，bodysuit的前半生几乎都在服务于舞台表演事业。

真正被拉到时装行业里，还得感谢50年代的法国第一女神——碧姬芭铎。

她在《上帝创造女人》里把芭蕾风格融合到日常着装里，引起了整个时尚圈的轰动。

后续拍摄写真，碧姬芭铎也很喜欢用bodysuit来深化自己“法国性感小野猫”的流行风格。

大胆前卫的着装，完美融合进欧洲新思潮的女性运动里，之于时装运动而言更是划时代层级的突破。

很快这位法国女神的先锋穿搭就漂洋过海，在美利坚迅速风靡。

美国休闲时装教母Claire McCardell，抓住了这股子风潮机遇，将bodysuit并入女性身体解放和舒适感的双标准里。

制造了一片式的服装风格：

简约优雅，却不失线条勾勒的原生态性张力，也彻底将女性从繁复的服装文化里抽离出来。

让每一个身形的女性都可以尽情展现属于自己的风情时刻。

所以在很长的时间里，bodysuit都表达着健康体态和破旧的女性服装文化。

玛丽莲梦露更是凭一己之力，将bodysuit演绎出多元审美的新生态，小腹文化也成为了当年的性感标志。

大家穿的舒适自在、自由奔放，可以说那一时期的bodysuit缓解了大部分女性的身材焦虑。

直到《paly boy》杂志的介入，逐步将bodysuit演化成了高露肤度+高挑逗性的欲望服装。

最有名的便是它家的兔女郎文化：

身材纤细的辣妹穿上紧绷裸露的丝质bodysuit，辅以黑丝和兔尾巴的小道具，完全放弃了舒适感和自由度。

让原本健康的性感，变身欲望宣泄的“男性消费品”。

这也加深了很多人对bodysuit的误解：捆绑于身体，服务于欲望。

bodysuit也迎来了自己的低谷期，成为一种上不了台面的“内衣”。

携裹着兔女郎文化，被打入争议的冷宫里。

至于bodysuit如何华丽转身，重新进入主流时装新领地，那就得感谢那些颇有反骨的女名流和设计师们了。

bodysuit的“熹妃回宫”，全仰仗他们的力量感重塑。

女性力量感的反击

bodysuit不再服务于捆绑的欲望

重回大众视野，bodysuit可谓是脱胎换骨。

科幻片里的女英雄们，纷纷用简洁却不失女性魅力的bodysuit来武装自己内在强大的力量感。

简方达的太空女英雄芭芭拉。

身穿玻璃树脂的科幻bodysuit，脚蹬长筒皮靴，分分钟便能拯救银河系。

1992年《蝙蝠侠归来》里的米歇尔菲佛，身穿皮制bodysuit，成就了影史上最为经典的猫女形象。

危险却足够迷人，亦正亦邪的气息融合绝对力量的压迫。

胶皮bodysuit不再单纯武装性感，它还包裹着反叛和强掌控力。

后续的6代猫女形象依然延续皮制的bodysuit，力图让压迫又性感的角色魅力放大成流行文化圈层的标志性元素。

还有1983年的《猫眼三姐妹》。

干净利落的bodysuit，助力她们每一次劫富济贫时，更加自如的飞檐走壁。

初代打怪“女战士群像”的《美少女战士》。

也是将芭蕾版本的bodysuit改良，来武装不同元素的女性力量美学。

圣洁且坚韧，不再为绝对的低俗欲望所服务。

可以这么说：活跃于动漫、影视里的bodysuit已经完美翻身，成为力量感女性的代名词。

除了在影视圈发光发热，bodysuit也逐步被蓝血、红血等奢侈品牌们收纳进主流设计元素中。

当年骂的最狠的香奈儿，甚至会用整一季的沙滩主题来展示bodysuit的优雅松弛。

鬼才高缇耶，将波点和bodysuit结合，打造科幻感十足的女性曲线。

本季秀场设计的主旨，便是在发掘新时代女性身上最独特的魅力：不被捆绑、自由奔放，可以在任何场域释放无限的潜能。

更别提依托于bodysuit这个风格主体，逐渐打出“谁穿谁性感”名号的Mugler。

有意思的是，Mugler品牌创立的初衷就是：重夺女性身体自主权，让女性来决定自己的形象。

这也正是bodysuit诞生的本来意义。

经历潮起潮落，bodysuit现在已经完全融入到主流时装市场中。

服帖、完整支撑各种体型，不管你怎么旋转跳跃，都不用担心它会发皱或者跳脱出下半身的穿搭里。

这也是王室女性们，衬衫永远利落齐整的秘密。

征战全球的时尚圈的辣妹们，也会用bodysuit打造出专属的U区性感弧线。

让干净利落和松弛优雅兼并，不一定突出欲望，但一定有女王降临的slay力量。

重点不管是或胖或瘦，都可以在bodysuit找到属于自己的身体密码。

毕竟bodysuit只关乎女性身体的自主权，而不是条条框框的严肃审美。

换句话说，bodysuit是女性身体自信的侧面反馈！

看完整个发展历史，不去遮盖女性原生曲线的bodysuit，更像是女性忠于自我的服装体验。

它重叠在内衣与外衣、严肃与疯狂、守旧与前卫之间，引发一次次服装革命；同时也承载着女性多重身份的时代变化。

无论是电影里的“女英雄”，还是杂志、荧幕里的性感女郎，亦或是舞台上张扬发光的diva们...

bodysuit都为她们找回了身体的自主权，而不是去满足谁的欲望。

诚如穿着尖锥胸衣，被流言蜚语围攻时，麦当娜说得那样：

“从此以后胸衣无需藏在外衣下面，它让我能够表达自己”。

是啊，怎么穿衣服是为了表达不同的自己，而不是取悦任何圈层。

当你有足够的girls power来建立自己强大的精神世界，布料多少、服装性感与否，都不能阻挡你忠于自我的魅力四射。

流言源于嫉妒，而嫉妒会畏惧你悦己的自信。