是一场来自英国的时装周

在最新一期的英国版VOGUE中，时装评论人SarahMower这样回忆道她与伦敦时装周的偶遇，恰巧是在1984年，那是这项活动首次以官方日程的形式举办，“当时，在肯辛顿高街的英联邦学院外搭起了一间帐篷，我听到里面的音乐声，从帐篷边的缺口溜了进去，看到KatharineHamnett秀场里正在发生着骚动。”

RichardQuinn

当时Mower还是一名主修英文和艺术史的学生，她并不知道这次贸然的闯入意味着什么，而如今再回味起来，她也毫不掩饰地用“幸运”来形容自己年少时与时尚偶遇的巧合，“纯粹是运气，让我在那里见证了伦敦时装周腾飞的时刻。”

Roksanda

可以说，在之后四十年中，得以亲眼目睹伦敦时装周的每个人都是幸运的，在它的崛起背后，伴随着VivienneWestwood、JohnGalliano与AlexanderMcQueen等天才设计师无可复制的创意灵感，在90年代掀起辐射至全球的时装设计浪潮，也由此夯实了时装教育之都的人才培育土壤，推动着ChristopherKane、MaryKatrantzou、SimoneRocha和JWAnderson等新兴的展露与生根，也包括新一代的MartineRose、GraceWalesBonner和SupriyaLele，都在成为独当一面的创意总监之路上迈进，他们把自己最青涩稚嫩却又最无畏果敢的创造力和野心呈现在了这片土地上，加之一波又一波的超模、造型师、妆发师的接连涌现，使伦敦时装周无论历经多少起伏跌宕，依旧保持着最原生的活力。

Erdem

如Mower所言，伦敦既可以优雅，也可以前卫，但无论如何都会引发你的瞩目，调动你感官之下的思考力，它总能让你看到时尚的未来。在昨天结束的2024秋冬伦敦时装周亦是如此，从经典品牌到新锐面孔的接连亮相，有怀旧、有惊喜，皆汇聚成一股振奋的创意力量，让人开始期待伦敦时装周的下一个四十年。

DilaraFindikoglu

作为英国时尚的象征之一，拥有上百年历史的Burberry在本季迎来了由DanielLee执掌的第三场时装发布会。“我觉得当下没有什么新鲜的事物能够表达我和我的感受，所以我就从自己的个人经历入手，开始书写这个系列。”Lee所谓的经历，是将视角回溯，最终落在了Burberry惠及众生的年代，“这一季的起始，是围绕着我想到的Burberry穿着者的角色开始的，从皇室成员到街头面孔，它总能打动每一个人，总能吸引新一代去发现和探索。”

Burberry

为此，Lee呈现了他自上任以来最深藏不露的系列，既建立在品牌的经典档案之上，又改良了诸多可供仔细揣摩的细节。久违露面的英国超模AgynessDeyn为大秀开场，立刻将我们带回了她纵横时尚界的千禧年初，身着的一席橄榄绿色的修身风衣外套也为整场大秀奠定了沉稳内敛的基调。Lee收敛了前两季中高调饱和的色彩，转而以鼹鼠皮打造了一系列质感出众的廓形外套。与此同时，传统的服装制作工艺也在织物纹理上带来耳目一新的体验，看似印花般流畅顺滑的垂坠连衣裙，实际由蚕丝和羊毛交织拼接而成，户外防风外套装饰着粗犷的流苏围巾式内里，而光滑挺括的军装皮夹克之下，则出其不意地搭配了飘逸的格纹百褶裙。

Burberry

毫不夸张地说，这是Lee上任以来最令人赏心悦目的系列，从造型本身的四两拨千斤，到一众英国老牌超模的重现，以及秀场中缭绕的AmyWinehouse的动人唱腔，都让我们相信当下即是Burberry最美好的年华，而为本次大秀闭场的新面孔MayaWigram——身为PhoebePhilo和画廊经理人MaxWigram的女儿，似乎也将Lee口中所描述的“新一代”具象化了，她们正在开启一个崭新的时代，也预示着Burberry即将驶向的未来。

Burberry

如果说Burberry代表着英式时装美学的经典新生，那么JWAnderson则是集中反映英伦设计活力风貌的中流砥柱。设计师JonathanAnderson善于把玩英伦文化中那些存在着隔阂与壁垒的元素，突破它、解构它，推动着人们在怪诞的美学中寻找时尚的新可能。在2024秋冬女装系列中，Anderson从一部描写英国老年群体的喜剧中汲取灵感，把长辈们身上看似“过时”的元素重新演绎了一番：英式的弹力针织内衣、粗棒针织毛衣与复古大衣以超越传统比例的形式施加在模特身上，“在我们这个时代，原本不酷的东西也可以突然变成最抢手的元素。”Anderson以最离经叛道的方式书写着时尚的相对论，却又正中年轻一代下怀——看看最近KateBush登顶音乐榜榜首和ArianaGrande邀请MariahCarey参与新歌混音等一系列流行文化界的新现象，便不难发现，过时与入时之间的区别并不在于其年份的长短，而在于我们如何去审视和解读它。

JWAnderson

而从另一方面来说，RichardQuinn则体现着英国年轻设计师对于经典优雅美学的坚守与锤炼，最好的证明便是伊丽莎白二世在生前曾亲临他的发布会现场，而他也成为了英国女王伊丽莎白二世设计奖的首任得主。只不过凭借着繁复而醒目的印花技巧在时尚界崭露头角的Quinn，如今正尝试着向更高难度的制衣与工艺水准靠拢，在这个几乎能够称之为“半高定”水准的成衣系列中，Quinn毫不吝啬地用薄纱、亮片和羽毛打造出一件件声势浩大的礼服，经得起秀场前排高定客户们最挑剔的目光。但除了裙裾上的光鲜亮丽之外，Quinn本季也彰显了其负责任的一面，“我们所有的作品都在工作室内部进行剪裁，包括秀场中布置所用的面料也将进行回收处理，不会浪费任何东西。”这与他的经营理念形成了一种理想呼应，经过几年时间的探索，他已经积累起一批可观的忠实客群，他在每一件礼服上所倾注的心血也都不会白费。

RichardQuinn

从巴黎高定周载誉归来的SimoneRocha，决定是时候以这次的新系列，为此前一年的奔波与心血画上一个圆满的句号。从名为“彩排”(TheDressRehearsal)的2024春夏系列，到称之为“游行”（TheProcession）巴黎客座高定系列，再到这次2024秋冬系列，Rocha将其定义为“守灵”（TheWake），作为三部曲的终章。在设置于圣巴塞洛缪教堂的秀场中，Rocha带来了一系列受维多利亚女王守丧服影响的造型设计。延续品牌在公主裙和内衣结构上的组合方式，Rocha在透明硬纱和深蓝色绸料上塑造出隽永浪漫的肌理，同时用人造皮草、夸张的亮片刺绣制造出冲突感，即便是悲凉凄美、略带暗黑哥特的主题，经由她的柔美滤镜后，也能呈现出一种典雅普世的美感，这便是Rocha设计的精妙之处，看似极易模仿，却终究难以被取代。

SimoneRocha

在筹备本季期间荣升母亲一角的MollyGoddard，也在悄然转换着她的设计力道，或许那些蓬松有型的纱质连衣裙，曾多多少少让我们忽略了她在基础款制衣上的才华，而本季则是她证明自己的好机会。抛开秀场中醒目的薄纱礼服裙，各种以针织面料和塔夫绸塑造的叠穿造型更值得细细推敲，紫红、品红、桃红与橙色构成了系列灿烂鲜活的基调，即便不需要即刻登上舞台，也能在日常生活中轻松驾驭——正是Goddard口中自己年轻时会选择的款式。或许是因为女儿的降生，让Goddard更加偏爱从日常微妙细腻的美好中入手创作，而结果正如我们所见，真诚实在的幸福和温馨气息，就贯穿在服装一针一线之中。

MollyGoddard

相比之下，ErdemMoralioglu似乎在设计上怀揣着更大的“野心”。为了最大化地彰显对本季灵感缪斯、希腊女高音歌唱家MariaCallas的致敬，Moralioglu将秀场选址在了大英博物馆的帕特农神庙雕像之下。虽然此举在后续招致了众多希腊媒体机构的质疑，但从设计的层面而言，Moralioglu依旧保持了自身高超的水准。开场的夸张翻领歌剧大衣无疑是对Callas标志性造型的回溯，他形容其为“几乎是定义了50年代的流行偶像。”之后的各种印花伞裙、刺绣长大衣，均一一再现了那个时代的时装风情，同时贯彻Erdem永恒的浪漫诗意视角。在当下一众品牌选择收敛和保守的情况下，ErdemMoralioglu在柔美表象下所折射的，其实是更为无畏且不妥协的创意精神，任何时候我们都应该为这样的勇气和毅力喝彩。

Erdem

而同样擅长以浪漫情怀书写内心思绪的设计师BoraAksu，本季受到了犹太裔美籍艺术家EvaHesse作品的启发。一生颠沛的Hesse将内心痛苦无奈的挣扎释放在艺术创作的世界中，大胆引入非传统的材料和象征手法，打造出一系列发人深省的装置作品。在Hesse创作精神的指引下，Aksu前往了她的出生地汉堡，并在威斯巴登博物馆参观了诸多她未曾展出的作品。在此基础上，化艺术的韧性为时装创作的动力，Aksu为个人风格中柔和的配色与丰富的肌理注入更多元的内涵和可读性，宽阔的斗篷造型呼应着Hesse乳胶雕塑中所惯用的流动结构，也满足了当下女性着装中对于轻盈呵护的需求；层叠的各色薄纱如同艺术作品中不断叠加而形成的错综肌理，呈现出迷幻的视觉效果，而手工打造的安哥拉马海毛裙中亦交织了闪亮的金属元素，也是对Hesse在材质组合上的致敬，总而言之，无论是Hesse的艺术拥趸还是Aksu的忠实客户，都能在这个系列中感受到独特的美学共鸣。