这件风靡百年的「经典款」，究竟有什么魅力？

随着气温渐暖，陪伴我们整个冬季的羽绒服和棉服，总算是得以暂时“退休”；各式薄款的外套单品，即将登上通勤的舞台，成为春季衣橱的首选。而在这其中，“战壕大衣”凭借其出众的功能性和时尚造型感，向来颇受一众弄潮儿们的青睐，在每年这个季节都备受瞩目。

和很多经典的款式一样，战壕大衣同样可以追溯到上百年之前。现代的各种服装款式，大多是源自曾经的工作服以及军装，而战壕大衣，正是属于后者的范畴。伴随着时代的变迁以及流行文化的更迭，在现在的时尚领域，它也有了各种不同的设计诠释，继续在 21 世纪的都市，持续发光发热。

穿上它，你可以是特工 007，也可以是神探夏洛克，甚至还能穿越到华尔街，成为金融大亨。没有能否认战壕大衣为个人造型方面的加持，无论高矮胖瘦，在大衣包裹下，任何不足都显得微不足道，行人的关注点永远会被那挺拔的轮廓，精巧的纽扣以及优雅的卡其吸引。

当然，除非你是目暮警官（误）

说回正题，战壕大衣这一世界闻名的经典款，早已成为了我们大众衣橱的常客，各位可能已经屡见不鲜。不过它曾经的历史，却鲜有人将其尽数了解。说起它的起源，我们还得回到 19 世纪的英国。

本土多雨的气候，催生了各式防水外套的研发。在 1879 年，Burberry 创始人 Thomas Burberry 发明了一种斜纹编织的防水棉质材料，将其命名为嘎巴甸（Gabardine）。这种面料兼具轻便与透气性，因出众的功能性开始在市面上走红。来到 1912 年，Burberry 为英国军官设计出了战壕大衣的原型 Tielocken 外套，当时双排扣、肩部防水罩和腰带设计初具雏形。一战期间，经过细节改良的 Trench Coat 战壕大衣才正式定型，开始被军方大规模订购，与现在我们看到的款式已经相当接近了。

相比 Tielocken 外套，战壕大衣增加了腰带上的 D 型铁环配件，因当时的军官大多佩戴刀剑，也可以用来悬挂手榴弹、地图等装备。右肩的加厚布料，是用作枪托垫，增加本身的耐用程度。同时当时的战壕大衣普遍还配备了可拆卸内衬，兼具保暖与应急被褥功能。领口和袖口还都有可调节松紧的加固设计，与双排扣设计还有两侧带扣的兜袋一样，均是为了防止雨水浸灌打造。

除此之外，因为肩部往往是淋雨的“重灾区”，战壕大衣还在背部附带了小型军用披风，能够将肩部雨水导流，进一步提升功能性。尾部的开衩设计就更容易联想了——跋山涉水，便于行动。

这样看来，战壕大衣在现在审美下那些迷人的细节，其实都是出于便利和功能性方面的考量而问世。当时的设计者又怎么会料到，这些特征在时下能左右流行趋势，并不断被人借鉴效仿。作为战场上的保护色的卡其，早已成为休闲男装的标志；用于标示军衔的肩章，D形环成为结合珠宝的点缀。背部雨挡还有可调节袖口与腰带，则是承担了增强立体剪影以及修饰身形的关键作用。战壕大衣也在时代的发展中，拥有了更多的剪裁选择，不再是过去一味宽大。修身款、舒适宽松还有经典廓形，可谓是层出不穷。

成为作为核心科技的面料，也在流行文化的影响下不再是唯一单选。七十年代开始，皮革风衣成为潮流，结合奢华与实用。以 Gore-Tex 为代表的科技面料涂层问世之后，户外品牌在以战壕大衣为底板打造单品之时，往往会青睐现代科技面料取代传统，轻量化还有功能性均表现更优。

来到现在，近期在 Burberry 2025 秋冬系列秀场，品牌也是交出了关于战壕大衣最新的演绎。本季以英国乡村风貌、上流社会风情及爱德华时代波西米亚美学为灵感，融合贵族式的华丽与反叛精神。Daniel Lee 从电影《盐烧》（Saltburn）中汲取灵感，描绘了衰败庄园中的阶级与欲望叙事。

因此我们能看到在经典的战壕大衣轮廓上，Daniel Lee 围绕斑驳感以及各式图案展开创作，采用天鹅绒、提花织物、羊毛针织等材质，搭配深色花卉图案和复古壁纸风格的刺绣，展现奢华与颓废的平衡。既延续了品牌经典的风衣细节和版型，又注入波西米亚式的自由与颓靡。

而在战壕大衣之外，秀场上也不乏一些近似的大衣款式，同样极具年代感。墨绿的毛呢大衣，可能是取材于战壕大衣还未诞生之前，军人普遍穿着的军装款式。另外一些采用光泽面料的长款风衣，或许是在致敬军装中纯棉搭配橡胶涂层的雨衣装备。

充满历史的设计，在现代思路的演绎下重新焕发光彩，是现今时尚领域的趋势所致，也是对于过去岁月的人文演绎。所谓的创新，不一定是要“前无古人”，这样将文化继承之后再度表达，也同样颇具新意，值得我们反复地欣赏回味。

那么看了今天的文章，各位是否也种草了战壕大衣这类实用单品呢？不妨在评论区与我们交流吧！返回搜狐，查看更多