从艳压群芳到县城感，她的星途自cos刘亦菲开始就断了吧…

大家有没有觉得，易梦玲好像越来越没内味儿了

以往比肩女明星流量的她，现在连自己最擅长的拍照都被吐槽有「县城感」了。

去年miu miu活动的“内裤外穿”，也让很多人表示“不懂”????。

其实，易梦玲不是颜值下滑，而是少了以往那份生机勃勃的明媚感。

易梦玲之所以能在一众网红、模特中杀出重围的原因，就在于被她带火的氛围感、松弛感一类词汇。

而现在的她似乎略显紧绷，也失去了她的最大优势，有种时尚圈硬要挤入影视圈的僵硬姿态????。

之前饰演白秀珠（刘亦菲的过往角色），也被嘲幻视“美妆蛋”。

近照与以往出圈照对比

还记得之前，和内娱知名腿精关晓彤隔空撞衫，竟然把服装演绎得更加灵动？

2022年，更是讨巧的用一袭古着裙闪耀GQ红毯，台步、表现力艳压一众明星✨。

有一说一，羊认为易梦玲在时尚圈可有前途多了，比如DNT大秀上走秀的、同为网红的痞幼、腻腻，早期根本赶不上易梦玲，现在反而收获一波粉丝。

因为时尚需要的眼前一亮是依托于身材比例、个人气质和服装本身的，指向定点美学；

而影视则要通过语言、动作、表情来展示角色内心的变化，是一种灵动的表现力，二者在本质上就存在区别。

今天羊就来借着几个时尚界不得不提的经典秀场，好好聊聊时尚这回事❗️

香奈儿在雪季：

CHANEL 2019

曾有读者询问章小蕙，这么多年来，印象最深刻的是哪一场秀？

章小蕙的回答是，大概是老佛爷去世不久后的秋冬秀场，因为那场秀上，所有模特都在掉眼泪。

2019年3月5日，老佛爷为香奈儿献上了一首冬日绝唱。

巴黎大皇宫白雪皑皑，近处炊烟袅袅。

Cara Delevingne领头走下栀子花木屋的台阶，模特们的鼻尖泛着红，不知道是因为凛冽的春风还是心中泛起的追念之情。

在为来宾准备的礼袋中，有一张老佛爷生前绘制的素描图，画中的他正与香奈儿女士并肩散步，两人头顶上方有一行潦草的字迹：

节拍不止。

不同于香奈儿以往张扬的作派，例如把几百吨白沙搬入秀场或者将30米高的火箭点火发射。

这场老佛爷生前与香奈儿新任创意总监Virginie Viard共同完成的秋冬高级成衣系列，比以往多了更浓郁的柔和色彩。

秀场照例以粗花呢作为开场，模特们的发型干净利落，头戴斜纹软呢帽，脚踩厚底粗跟靴，颇有浪漫的女绅士气派。

另外，比以往的简约设计，这次的秀场上出现了罕见的叠搭单品，破掉冬日着装的严肃感。

彩色软呢套装也有新的亮点，比起以往的黑白世界，多巴胺的套装为品牌增色不少，领口、拉链的设计也更加休闲、年轻化。

最后，比起颇受争议的羽绒服和连衣裙，羊本人更欣赏本次秀场的纯白套装????。

宽阔版型却兼具柔软质感，像极了香奈儿女士在世时的、刚柔并济的设计。

北非月色沙丘：

Yves Saint Laurent 2023

除了风雪，还有沙丘。

抛开情怀，去年圣罗兰的2023春夏男装秀场应该都刷爆了大家的朋友圈。

大秀开始是夕阳时分，摩洛哥的天空刚刚亮起月光。

在广阔、干涸的沙漠中，冉冉升起的光环，好似绿洲，隐喻生命的神秘与复杂性。

黄沙飞扬、迷雾缭绕的背景烘托出一种辽阔而迷人的氛围，使整个秀场更加具有吸引力。

V领西装外套和透视薄纱上衣，完美演绎了品牌的标志性风格。

高腰阔腿裤的设计旨在勾勒出纤长的身形，整体轮廓更加舒展，与马拉喀什悠闲生活的情调相呼应。

外衣更加慵懒、流畅、简洁，褶皱缎面外套的长度几乎及地，与西装夹克的精致线条形成鲜明对比。

这场秀旨在宣扬无性别美学，即使是男装，依然可以妖娆多姿。

蝴蝶夫人容光：

DIOR 2007

说完香奈儿和圣罗兰，就不得不提起它们的老对头——迪奥。

而且，从创始人时期香奈儿和迪奥就没少互喷，在老佛爷、海盗爷相继掌舵之后，两位大师的作品也时常被拿来做对比。

左图为香奈儿女士，右图为迪奥先生

不同于香奈儿的简约大气，海盗爷时期的迪奥可谓是极尽奢华。

尤其是2007年迪奥60周年纪念的「蝴蝶夫人」高定秀场，让他被牢牢扣上了“无可救药的浪漫主义大师”的专属称谓。

大秀以意大利歌剧《蝴蝶夫人》为主题，结合东方折纸艺术，完成了一次戏剧与东瀛艺妓的巧妙融合。

本场秀服的设计中，处处可见日本元素，例如改良和服、浮世绘、樱花、松枝、竹节、木梳、折扇、灯笼、斗笠……

东方风情扑面而来，却又不同以往日式的含蓄美。

模特脸上浓白的粉底，描以夸张的眉毛和唇妆，黄绿交加的和服上绽放着朵朵鲜花，犹如古典时代最后的艺妓。

天鹅之死盛筵：

McQueen 1999

不过，无论是极简还是极繁，蓝血、红血的作品接受度还是比较高的。

而论时装史上经典又备受争议的秀场，就不得不提到上个世纪的McQueen。

麦昆的设计灵感常常汲取自神话传说、历史故事和电影文化，不过，他也热衷于在时装秀上运用现代科技，来展现他独特的创意。

1999年的这场秀，更是集中表达了科技与时尚的主题。

随着查尔斯·卡米尔·圣桑管弦乐版《天鹅之死》的优美旋律，名模Shalom Harlow身穿素白伞裙登场，像一只受惊的天鹅。

随着她优雅旋转，两侧架起的喷涂机不断向她身上喷射五彩颜料。

几分钟后，一条独一无二的喷墨彩裙在观众惊叹的目光中诞生，这场充满了暴力与浪漫的创作，让麦昆本人也被感动到落泪。

贫民窟里绽放：

Maison Margiela 1989

和麦昆同样有点“怪”的，当属同样在上世纪末成立的品牌Maison Margiela。

与其他创作技巧在实践中愈发熟练的设计师不同，马吉拉在自己的处女秀上，就打响了时尚界的第一枪。

MMM第一场秀——1989年春夏系列在巴黎时装周登场。

这场秀奠定了品牌此后20年的创意基础，与80年代华丽办秀的场景相差甚远，品牌选择了一个地下文化据点式的老旧咖啡厅/戏院，仅以一条白棉布作伸展台，邀请函也被做成电报式样。

蒙着脸的模特儿开始脚踩忍者鞋（Tabi boots）出现，鞋底在红色墨水中浸湿，走在T台上时留下红色的印记，其旨希望观众更能专注在服装本身。

纯白色调、超大版型服装、非传统的面料、暴露的接缝或凹凸的印花细节，人们只能看到匆匆掠过的裙摆和血色。

不怪前意大利《VOGUE》主编Carla Sozzani称：马吉拉是我们在时尚界的最后一次革命。