缙云丨周善梅：桃花豆豉

桃花豆豉

文/周善梅

冬天是做豆豉的时节，母亲却不赶趟儿，说等到来年春天做的更好吃。每年春天，母亲都做桃花豆豉。名字是她所取，母亲不识字，却给这道美味取了一个香气扑鼻的名字。

二月末，春风吹，吹醒了沉睡一冬的柳树、桃树。对母亲来说，这时便是做桃花豆豉的最好时节。

将黄豆倒入竹筛，母亲坐在矮凳上，戴着老花镜，用拇指和食指一颗一颗轻轻捻起黄豆里的石粒和沙子，还有不饱满的秕子。将黄豆淘净，滤干，冷水入锅。沸水煮开，中火炖煮。五六个时辰之后，黄豆煮到入口酥烂，圆滚滚，胖乎乎，挤满一大锅。

趁热捞起，沥干，簸箕下面垫一层薄薄的黄荆叶，将黄豆平摊在干干净净的黄荆叶上面，平均在一食指关节的高度，蒙一层罩子布，上面再盖个簸箕。铺得太厚，容易霉烂，铺得太薄，又不易上霉。胖乎乎的黄豆们挤在一起，热热闹闹，不会惧怕黑暗的来临。

三月初，春风继续吹，吹绿了柳丝，吹红了桃枝，桃枝上粉色的花苞像系满了的风铃，慢慢地在阳光下盛开。而屋内筛子底下的黄豆，也在享受春天温暖的气息，它们在黑暗中密谋，准备酝酿一个万紫千红的春天。

十一二天过去了，母亲打开紧闭的门窗，揭开簸箕，再掀起罩子布材质的“盖头”，眼前一亮：哇，那是怎样一个桃红李白的春天啊！朵朵“霉花儿”轻盈绽放，花团锦簇，恰似天上的团团白云，约摸两寸来高。此时是拿捏好豆豉火候的时候，上霉时节，增之一寸豆豉会奇苦，减之一寸则太硬。只见原来的金色变成了黑色，黄豆变成了豆豉，上面还有一层薄薄的霉菌。此时，母亲用瓷盆盛起来，加入盐巴、白酒、白糖，洒上辣椒面、花椒面，陈皮磨成粉加入，用筷子顺时针搅拌四十九圈，再逆时针方向同样的圈数。如果把它们的轨迹记录下来，绝对是复杂的八卦阵。

要知道，盐是百味之首，加上白酒与白糖，是狂烈与甜蜜的刚柔相济，再与辣椒花椒的香艳相逢，于是就演绎出了一场风花雪月的旷世情缘。你是我的骨中之骨，我是你的血中之血，分不清你我，浓密地结合，散发出销魂的味道。

忍住快要流出来的口水吧！母亲将豆豉倒入坛中密封二十天。每天数着日子，带着满满的念想与希翼入睡，梦中轻轻启开那尘封的坛子盖盖。

春红已谢，却不会怅然若失。因为这时可以开启坛盖，享受春天酝酿的美食——桃花豆豉了。

母亲在冷锅里倒入农家菜籽油，待油烧开，再关火，倒入豆豉，轻轻翻炒，豆豉在锅中欢呼雀跃，蹦起老高。浓烈的香气弥漫在厨房，早已飘出窗外。

起锅装盘，母亲宣布开饭。大鱼大肉太过肥腻，蔬菜也过于寡淡，全家人的筷子都不约而同伸向香味四溢的桃花豆豉。

用筷子夹起一颗送入口中，轻轻一咬就烂了，一种绵长的香气荡漾开来，刺激着舌尖的味蕾。满口生津，即使有小剂量的毒，也会毫不犹豫地吞咽下去，吞下去的，还有一个万紫千红的春天。此时此刻，瘦身节食计划早被抛到九霄云外，因为那实在是最好的下饭菜，白白的米饭，拌上桃花豆豉，不到三碗不下桌。

对桃花豆豉的喜欢，来源于儿时的记忆。读初中时，我家住得半高山，没有水田，产的是红苕洋芋包谷。季节出什么就带什么，所以蒸饭时我都羞于和室友一路，生怕别人看见饭盒里的窘迫。母亲就用最朴素的食材变着花样儿给我做美食，比如将大蒜炸在豆瓣酱里，醡广椒炒盐菜，五花肉里蒸干洋芋果果再淋上稀广椒，炒桃花豆豉……而室友们最喜欢我带去的桃花豆豉，便用霉豆腐和我交换着吃。

可能爱屋及乌，如今我的爱我的家人都爱，他们和我一样，不仅爱品尝豆豉的醇香，更多的是品味爱的味道。

但愿，每年春天，母亲都能做美味的桃花豆豉。每年，我都能吃到母亲亲手做的桃花豆豉。

图片来源：视觉中国

编辑：朱阳夏责编：陈泰湧 审核：冯飞